吉萨金字塔声威盖世之际，本应与其齐名的阿布森贝神庙却远远躲在 上埃及非洲烈日的阴影里。在当今所有描绘古埃及灿烂文化的典籍中，有关 阿布森贝的章节丝毫不比吉萨金字塔逊色，甚至偶有过之。几千年来，“神 光”准时穿过 ６１ 米长的隧道照到拉姆西斯二世脸上这一世界奇观，吸引着 千千万万的人前来瞻仰。
（一）
１９９２ 年 ２ 月，埃及政府邀请部分常驻开罗的外国记者南下位于埃及－－－
苏丹边境的沙漠小镇阿布森贝，采访阿布森贝神庙 ２ 月 ２１ 日出现的“神光”， 当时，我和国际广播电台小高都刚到开罗不久，自然属“无名鼠辈”而榜上 无名。
尽管我使出当年在北京跑新闻的蛮劲，软磨硬泡了整整两天，主管此 事的官员也动了侧隐之心，可最后还是得我们自己想办法：“你们可以从开 罗乘火车前往 ９００ 公里外的阿斯旺，然后找汽车穿过 ３００ 公里的南方沙漠，
或者骑骆驼。”
偌大的开罗火车站内竟连一块英文标志牌都没有，到处是令人眼花镣 乱、蚯蚓般蠕动的阿拉伯文。我们找到一位粗通英文的旅游警察（埃及负责 旅游秩序的专门警察），才被引到游客售票处，一打听到阿斯旺的卧铺要 ２１７ 埃镑（约 ７０ 美元），吓得我脑袋差点缩进脖腔里。转出候车大厅，钻进散发 着异国气味的地下通道，还有一个脏兮兮、乱糟糟的售票室。
这里挤满了缠头巾、穿阿拉伯长袍的埃及人，此处也卖去阿斯旺的火 车票，不过只有二等硬座，票价仅为卧铺的 １／１０，每张才 ２２。８ 埃镑（约 ７ 美元）。
埃及二等列车远比我们想象的好，许多勤俭的西方游客也挤在这里，
光我们这节车厢就有三个美国大疯丫头，两条德国大汉和一名日本学生。
沙漠上的夜车冷得要命，我把羽绒衣拉锁拉到头，把脸埋在衣领里，
生怕呼出的哈气浪费掉。紧挨我的努比亚老人不停地咳嗽，将浓痰随口吐在 我脚边。身后的阿拉伯少年一支接一支唱着又甜又快的情歌，我只听得懂一 句“哈比比”（亲爱的）。一位用黑纱从头裹到脚的阿拉伯妇女缩在角落里一 言不发，宛若乌木根雕。
终于熬到天明，步入列车厕所，才发现马桶堵塞，遍地“遗矢”，已无 立锥之地，随着列车的有节奏的摇晃，恶臭徐徐扑面而来。列车溯尼罗河蜿 蜒而上，两侧是一望无际的甘蔗林，可车内的空气却污浊之至。小高试图打 开车窗透透气，但车窗密封着。我走到车厢的一头，发现车门竟是开着的，
两条德国硬汉正蹲在敞开的车门边随手扯过一根根甘蔗，然后狼吞虎咽地大 嚼。我朝这两位条顿骑士喊了声“猫根”（德语，早上好！），他们就顺手扔
给我一根。我掰了一段递给小高，自己捧着半根甘蔗蹲在他们旁边试着用牙 咬住断茬剥皮。一位努比亚黑人见我啃得斯文，一把夺过去，在我的甘蔗上 狠咬一口，又塞回我嘴里，教我从他咬开的断口处吸甜水。
每逢小站，火车并不停顿，仅仅减慢速度。旅客都像打冲锋、抢夺制 高点似的爬上跳下，陌路途人则主动帮上下车的旅客抛接各种奇形怪状的行 囊。
次日下午 ２ 点，火车终于缓缓驶入终点站阿斯旺。经过 １５ 个小时的硬 座旅行，小高和我已变成涅磐的乌鸦，嘴角上挂着尼罗河甘蔗凝结的白汁，
一脸痴相地爬下火车。
（二）
阿斯旺（Ａｓｗａｎ）位于开罗以南 ９００ 公里的尼罗河畔，面积 ７８３ 平方公 里。历史上的阿斯旺几度辉煌，以秀美平和的热带风光和悠久文明震惊世界，
故事片《尼罗河惨案》就发生在这里，阿斯旺纤夫凯特拉克特饭店也因“惨 案”成为闻名于世的四星饭店。我坐在该饭店濒尼罗河的露天酒吧，手端用 尼罗河水酿制的斯黛拉啤酒，面对点点白帆，耳畔回荡着《尼罗河惨案》的 主题曲，仿佛置身于危机四伏的电影情节之中。
阿斯旺北邻卢克索，南有苏丹重镇哈尔发，早在远古就已成为东北非 最重要的贸易城市。阿斯旺在古埃及语中称为“苏努”，意为市场。希腊人 将其曲解为“看见”，科普特语念作“斯旺”（Ｓｗａｎ），阿拉伯人在其前面冠 之以阿拉伯字母“Ａ”（阿里夫），约定俗成变成了现在的阿斯旺。
按阿斯旺旅游局长穆罕默德・阿哈米德的说法：“世界上先有阿斯旺，
后有旅游业。”尼罗河美丽的自然景观、舒适的热带气候、丰富的文物古迹 和世界上首屈一指的高坝，使阿斯旺的旅游业特别发达。阿斯旺现有旅馆床 位 ５０５０ 张，豪华游船床位 ２ 万张，每年吸引游客达百万之巨，令人不可思 议的是阿斯旺旅游局仅有 ２０ 名工作人员。
埃及领土面积 １００。２ 万平方公里，９６％是沙漠，４％的可耕地全部集中 在尼罗河沿岸。
古希腊历史学家希罗多德称：“埃及是尼罗河的馈赠。”尼罗河平均年 径流量 ８４０ 亿立方米，但年际变化极大。１８７８ 年径流高达 １５１０ 亿立方米，
可 １９１３ 年仅有 ４２０ 亿立方米。尼罗河的涨落不仅缔造了精确的历法、数学、
天文学、建筑学，也让沿岸人民饱尝水旱磨难。
自古以来，每年 ６ 月 １７ 日～１８ 日，尼罗河水变绿，继而暴涨，名曰“落 泪”。到 ８ 月 ２８ 日，当地人将盛装的美女载至河心，抛入激流为河神娶妇，
名曰“忠诚节”。这种习俗一直沿袭了几千年，现在，每年 ８ 月 ２８ 日尼罗河 沿岸仍举行“忠诚节”纪念活动，只不过石膏人和鲜花取代了祭祀河神的少 女。
我们的出租车司机老穆罕默德开着辆连方向灯仪表板全没有的“标致 ５０４”，他虽然仅仅勉强小学毕业，可娶了个开罗农学院毕业的太太，为此特 别得意，不停地炫耀太太的种种贤德。再有一件令他夸耀的事是 １９６１ 年周 恩来访问埃及，他给周恩来开过车。他自称家中珍藏着一张周恩来的“书法”。
汽车驶过 １９３２ 年埃及革命前法鲁克国王修建的防洪坝，进入举世闻名 的阿斯旺高坝管理局大门。高坝管理局局长哈马迪・Ｍ·贾哈尔详细介绍了这 座历时 １０ 年（１９６０ 一 １９７０ 年）、耗资 ９ 亿美元的世界第一巨坝的建筑过程。
位于中东动荡地区的阿斯旺高坝利用山势，建在沙砾结构的尼罗河冲积层 上，采用黏土心墙堆石施工法，坚固万分。当我问及阿斯旺高坝是否经受得 住战略导弹诸如“飞毛腿”之类的袭击时，贾哈尔局长称：“原子弹也炸不 塌，更何况埃及拥有一流的防空力量。”
驱车于 １１１ 米高的阿斯旺水坝之上，脚下波涛翻滚的世界第一长河尼 罗河被拦腰截断，放眼南望是宽 １５ 公里。
长 ５００ 多公里的纳赛尔湖，这座世界第二大人工湖吞下尼罗河的全年 径流，实现河水多年调节，使 １９６４ 年的洪水、１９７２ 年的干旱、１９７５ 年的特 大洪峰和 １９８２ 年以来的持续低水位都化险为夷。高坝西端是 ７５ 米高的埃苏 友谊塔，塔身并排镶嵌着直径 ２ 米的苏联和埃及国徽及纳赛尔、萨达特的画 像。一大帮中学生正挤在纪念塔下拍照，天真的脸上洋溢着人类与生俱来的 希望之光。
（三）
阿斯旺南行 ３００ 公里才是阿布森贝，由于沙漠中没有铁路，只能乘飞 机或搭长途汽车。
饭店门口的出租司机开价 ２４０ 埃镑（８０ 美元）才肯上路。我们转到长 途车站，一位头缠白包头的努比亚黑人司机拦住我们。他用流利的英语自我 介绍名叫汉姆萨，家住阿布森贝，正准备凑够一车人赶回家，如果我们愿意，
每人只缴 ２０ 埃镑（７ 美元）就行。
汉姆萨的这辆“标致 ５０４”最多只有五成新，车上三排座位满满塞了 ９ 个人。我和小高因为是外国人被优待坐在第一排，我紧挨在司机右侧，怀抱 摄影包丝毫动弹不得。汉姆萨车开得极野，还没出阿斯旺城时速就超过 １５０ 公里。
他左手扶方向盘，身子倒向右侧，用右拳狠砸汽车收录机，被车随着 他右拳的起落一蹿一蹿地向前冲。至少敲了 １０ 分钟，收录机才好歹转了起 来，原来是一盘伊斯兰祈祷词，汉姆萨和全体乘客一齐跟着收录机唱起“安 拉”来。
小破车以 １６０ 公里的时速狂奔，小高还不断地鼓励司机“果义斯”（阿 语，好）。就在他再次叫好的同时，只听左后轮胎一声巨响，继而是钢圈与 路面磨擦发出的刺耳尖叫。
破车在沙漠路上左右摇摆着冲向前方，一头扎进右侧的沙堆，旋即又 反弹回来，在公路上作 ３６０ 度的原地转向，斜歪在公路左侧的沙地里。小高 惊叫着撞开车门，以为车子马上就要起火爆炸。司机拎出一只塑料桶钻出车 外，我猜他要灭火，可他竟坦然地立在沙地上撒起尿来。之后又从容地用塑 料桶里的水认真地洗下身，仿佛什么事也没有发生。
最后，他才在沙地上支起千斤顶，若无其事地换上备用轮胎。
中午时分，我们终于赶到阿布森贝。这里仿佛是美国西部片中的情景，
一条沙漠公路婉蜒穿过镇中心，四周是铺天盖地的黄沙，镇政府警察局小巧 玲戏，挤在惟一的一条街道上。
这里仅有的两家旅店已经爆满，纳费尔塔丽旅馆甚至拒绝我们在大堂 逗留；另一家名叫拉姆西斯旅店的老板是位努比亚黑人，听说我们是中国记 者，大为热情：“先住在贮藏室，一会儿再想办法。我不在乎记者，可我在 乎北京。”
说罢从冰箱中端出两杯玫瑰红色的冰镇“卡拉卡狄”（一种粉红色花冲 的水，是努比亚人常喝的一种饮料。）请我们喝。
一位站在太阳阴影里喝啤酒的美国人也热情地邀请我们分享他的套 间。
据说约有数万人涌来此地，只为一睹 ２ 月 ２１ 日凌晨太阳照到拉姆西斯 二世脸上的壮丽景观。很明显，日本游客占很大比重，小高和我也总被误做 日本人，弄得我们不得不劳神去解释亚洲只有中国才盛产一米八几的大高
据说约有数万人涌来此地，只为一睹 ２ 月 ２１ 日凌晨太阳照到拉姆西斯 二世脸上的壮丽景观。很明显，日本游客占很大比重，小高和我也总被误做 日本人，弄得我们不得不劳神去解释亚洲只有中国才盛产一米八几的大高