第二章 宋元明的服飾文化探析
第二節 宋元明的衣飾風尚
國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
34
妝花的新品種57。尤其是南京出產的雲錦，質地光亮細密，色彩燦然美若天空雲 霞。又雲錦多用金線，料面金碧輝煌，燦爛奪目。南京雲錦的種類中以妝花緞最 為知名。所謂的妝花，是一種挖梭工藝的別稱。在提花織物的花部採用「通經斷 緯」的方法進行顯花，也就是在同一緯向的花紋上配置不同顏色的絲線，這種織 物便可稱為妝花織物58。一件妝花織物上甚至可使用多達三、四十種色絲59，華 麗貴重，受到時人喜愛。
除了錦緞外，明代的紗羅織物也在妝花技術外，生產出輕薄纖細的「皓紗」，
因紗輕薄如紙，透亮如皓月當空，故名「皓紗」60。明代尚有一種「秋羅」，紡 織時以兩梭平紋，一梭起紋綜，形成橫路61，其質地細滑，柔絕海內外。而潞綢 是明中葉以後才有的品種，以其產於山西潞州得名，是萬曆朝的主要貢品，產量 之大，有「潞紬徧宇內」62的美譽。
小結
宋代至明代的統治者無一不提倡紡織，無論是官方還是民間的作坊皆欣欣向 榮，宋錦的華麗、元錦的燦爛，都為後世的紡織工藝奠下了殷實的基礎。明太祖 即位後，大力推動全國遍植桑、棉，再加上生產工具的改良，使得棉紡業與絲織 業都取得相當高的成就，無論在產量或是工藝比諸前代有過之而無不及。江南地 區興起了許多由手工業帶動商業發展的大小市鎮，這是庶民經濟活絡的場所。這 些都是明代小說豐富的市井書寫所根植的物質背景。此外，商品交易迅速累積的 財富，也使得明初揚儉惡奢，重農抑商的社會風氣至明中葉產生巨大轉變。而明 代物質文化的提升與社會上的崇奢浪潮，也一一反映於通俗小說之中，這一點我 們將從《水滸》服飾得到驗證。
第二節 宋元明的衣飾風尚
宋代是一個外患頻仍、國勢積弱的朝代，即便朝中不乏銳意改革者，在政治 角力下，多以失敗告終。龐大的歲幣及戰事支出，使得宋代國庫空虛，財政窘迫。
因此統治者往往三令五申，要求人民不得鋪張浪費，服飾也力求簡樸，禁用金銀：
57 朱新予：《中國絲綢史通論》，頁 295。
58 妝花是對於挖梭工藝的別稱。假如在一種提花織物的花部採用「通經斷緯」（指在織製時，以 本色絲作經，彩絲作緯，用小梭將各色絲線依照底稿以平紋組織。緯線並非如一般織物那樣貫穿 全幅，而是在需要顏色處與經線交織）的方法進行顯花的話，這種織物便可稱為妝花織物。具體 又可根據地部組織不同稱之為妝花紗、妝花羅、妝花絹、妝花綾、妝花緞等。趙豐：《中國絲綢 藝術史》，頁 65。
59 王光鎬：《明清織繡》，頁 20。
60 皓紗是杭人蔣坤丑所創制，他為了迎合時尚，用「團花疏朵」，力求纖薄，織物運往京師，為 市上爭購。皓紗由於在織物經緯線纖細而疏薄的情況下，要求織物布產生披裂現象，織造的準備 工序及織造工序中均要求有超高的技藝。朱新予：《中國絲綢史通論》，頁 297。
61 張豈之：《元明清史》（臺北：五南圖書出版股份有限公司，2002），頁 206。
62 （明）周一梧：《潞安府志》卷 1（臺北：漢學研究中心，1990），頁 32。
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
35
真宗咸平四年（1001），禁民間造銀鞍瓦、金線、盤蹙金線。大中祥符元 年（1008）……自今金銀箔線、貼金、銷金、泥金、蹙金裝貼什器土木玩 用之物，並請禁斷，非命婦不得以為首飾。……二年（1009），詔申禁鎔 金以飾器服。八年（1010），詔：「內庭自中宮以下，並不得銷金、貼金、
間金、戭金、圈金、解金、剔金、陷金、明金、泥金、楞金、背影金、盤 金、織金、金線撚絲，裝著衣服，並不得以金為飾。其外庭臣庶家，悉皆 禁斷。63
景祐元年（1034），詔禁錦背、繡背、遍地密花透背采段，其稀花團窠、
斜窠雜花不相連者非。二年（1035），詔：市肆造作縷金為婦人首飾等物 者禁。64
紹興五年（1135），高宗謂輔臣曰：「金翠為婦人服飾，不惟靡貨害物，而 侈靡之習，實關風化。已戒中外，及下令不許入宮門，今無一人犯者。尚 恐士民之家未能盡革，宜申嚴禁，仍定銷金及采捕金翠罪賞格。」65 除了朝廷明令禁奢以外，理學對宋代服飾也產生一定的影響。宋儒將「理」
視為生活的最高指導原則，人們的思想行為、衣著打扮也都必須符合「理」的規 範，明白區分尊卑，並以簡約為尚。《朱子語類‧中庸一》：
惟其平常，故不可易，如飲食之有五穀，衣服之有布帛。若是奇羞異味，
錦綺組繡，不久便須厭了。庸固是定理，若直解為定理，却不見得平常意 思。今以平常言，然定理自在其中矣。66
朱熹（1130-1200）認為平常的布帛衣裳最合乎中庸之道，理自在其中。以「平 常」作為服飾的價值取向，而「錦綺組繡」這類華服，就像奇羞異味，不久就生 厭了，厭了就想「易」，「易」了就「非常」，也就離了中庸之道。這一主張恰恰 與統治者提倡簡約不謀而合。朱熹本人燕居時，「春夏則深衣，冬則戴漆紗帽。
衣則以布為之，闊袖皂，裳則用白紗，如濂溪畫像之服」67，衣料為尋常的麻 布白紗，上衣是宋代時行的寬博式樣，衣著風範一如北宋周敦頤（1017-1073）。
我們從《清明上河圖》中士庶百姓身上，也可以觀察到宋代服飾質樸淡雅的審美 意向。
但是朝廷的服飾禁令與理學的人性禁錮往往難以徹底實行，由於宋代發達的 紡織工藝與活絡的庶民經濟，提供了人們追求服飾華麗的物質基礎。統治階級帶 頭推翻，庶民百姓上行下效，從一連串的服飾禁令可知，宋代的服飾一方面是簡
63 （元）脫脫等著，楊家駱主編：《新校本宋史并附編三種》〈輿服志五〉第 5 冊卷 153，頁 3574。
64 （元）脫脫等著，楊家駱主編：《新校本宋史并附編三種》〈輿服志五〉第 5 冊卷 153，頁 3575。
65 （元）脫脫等著，楊家駱主編：《新校本宋史并附編三種》〈輿服志五〉第 5 冊卷 153，頁 3579。
66 （宋）黎靖德編：《朱子語類》第 4 冊卷 62（北京：中華書局，1986），頁 1482。
67 （宋）黎靖德編：《朱子語類》第 7 冊卷 107，頁 2674。
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
36
約質樸，一方面又是豔麗多彩的68。
受到宋代「重文輕武」的國策影響，加上理學發達形成鴻儒崇拜，宋人士庶 服飾帶有「儒雅化」的傾向。這種審美意識最明顯表現於首服上，如宋人以裹巾 為雅，出現東坡巾、山谷巾、程子巾、紫陽巾等以文士命名的巾樣，或者是以文 士風範而名的逍遙巾、高士巾等。軍戎服飾同樣也有儒雅化趨勢。宋代服制的特 殊之處，便是武官的朝服、公服與文官相同，這是宋代實行的「以文制武」的政 治方略的具體表現。宋代高級軍事指揮官多由文官擔任，各州縣的廂軍指揮權，
也掌握在地方首長手中，武官政治地位較低，反映在服飾上就是武隨文服，高級 將帥更是如此，使得宋代軍戎服飾的儒雅化69。如宋代劉松年（?-1225）〈中興四 將圖〉中的劉光世、韓世忠、張俊、岳飛，四人皆頭裹巾幘，身穿團領袍衫。
宋代劉松年〈中興四將圖〉70（左 2 為岳飛，左 4 為張俊，右 2 為劉光世，右 4 為韓世忠）
宋代長期與契丹、女真、蒙古等異族政治對壘，雙方交戰、通使、貿易，往 來頻繁，從未間斷，宋人服飾自然也受到胡服影響。如仁宗慶曆八年（1048），「詔 禁士庶效契丹服及乘騎鞍轡、婦人衣銅綠、兔褐之類」71，銅綠即黑綠，兔褐即 茶褐，這是契丹常用服色。又徽宗政和七年（1117），「詔敢為契丹服若氈笠、釣 墩之類者，以違御筆論」72，氈笠是北方民族的寬檐羊毛大帽，釣墩是一種上達 於膝，下及於踝的長筒脛衣，形似襪褲。宋遼關係緊張，朝廷特別詔禁胡服以防 北患，可見民間使用廣泛。南宋孝宗乾道四年（1168），臣僚上奏：「臨安府風俗，
自十數年來，服飾亂常，習為邊裝」73，又淳熙年間（1174-1189），袁說友
（1140-1204）上奏：「今來都下一切衣冠服制習外國俗，官民士庶浸相效習，恬 不知恥……靴鞋常履必欲前尖後高，用皂革，謂之不到頭。巾制，則辮髮低髻」
74，其中的尖頭靴、辮髮，這些都是女真衣著75。宋人在與異族的長期接觸下，
68 黃士龍：《中國服飾史略》（上海：上海文化出版社，2007），頁 110。
69 蔡子諤：《中國服飾美學史》，頁 676。
70 王占英：《中國傳世人物畫》卷 2（呼和浩特：內蒙古人民出版社，2002），頁 120。
71 （元）脫脫等著，楊家駱主編：《新校本宋史并附編三種》〈輿服志五〉第 5 冊卷 153，頁 3576。
72 （元）脫脫等著，楊家駱主編：《新校本宋史并附編三種》〈輿服志五〉第 5 冊卷 153，頁 3577。
73 （清）畢沅撰，沈志華主編：《文白對照全譯續資治通鑑》第 3 冊卷 140（臺北：建宏書局，
1995），頁 3195。
74 （明）楊士奇、黃淮編：《歷代名臣奏議》卷 120，收錄於（清）紀昀主編：《景印文淵閣四庫 全書》史部 194，頁 390。
‧ 國
立 政 治 大 學
‧
N a tio na
l C h engchi U ni ve rs it y
37
服飾有胡化的傾向，不免引起像袁說友這類堅持夷夏之防，懷有國仇家恨的士人 反感，但風俗熏蒸漸漬已久，實難禁絕。
蒙古人長時間以來對於服飾沒有定制，《黑韃事略》記載：「其服右衽而方領，
舊以氈毳革，新以紵絲金線，色以紅、紫、紺、綠，紋以日、月、龍、鳳，無貴 賤等差」76，由此可知蒙古早期並無以服飾別尊卑的意識。元滅南宋後，世祖認 知到漢人服飾區分上下尊卑的作用性，開始制定朝儀服色77。不過草創階段，仍 在摸索，而且服制規範的對象大多是文武官吏，對於庶民百姓的穿著並未嚴加管 理，於是民間瀰漫奢侈僭越的風氣，引起士大夫擔憂78。朝廷直至仁宗（1285-1320）
時才下令正視：
延祐元年冬十有二月（1314），定服色等第，詔曰：「比年以來，所在士民，
靡麗相尚，尊卑混淆，僭禮費財，朕所不取。貴賤有章，益明國制，儉奢 中節，可阜民財。」命中書省定立服色等第于後。79
到了英宗（1303-1323）時，服飾制度漸趨完備：
至英宗親祀太廟，復置鹵簿。今考之當時，上而天子之冕服，皇太子冠服，
天子之質孫，天子之五輅與腰輿、象轎，以及儀衛隊仗，下而百官祭服、
朝服，與百官之質孫，以及於士庶人之服色，粲然其有章，秩然其有序。
大抵參酌古今，隨時損益，兼存國制，用備儀文。於是朝廷之盛，宗廟之 美，百官之富，有以成一代之制作矣。80
大抵參酌古今，隨時損益，兼存國制，用備儀文。於是朝廷之盛，宗廟之 美，百官之富，有以成一代之制作矣。80