第二章 山雨欲來風滿樓：晚清以來中國的女性服裝
第一節 甲午—庚子時尚
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第二章 山雨欲來風滿樓：晚清以來中國的女性服裝
19世紀中葉以後，中國長期處於內憂外患的環境中，列強的不斷入侵 以及清政府在軍事、外交上的挫敗，激起知識份子的焦慮，並促成一連串 求新求變的言論與措施。作為文化面向之一的服飾正體現劇變的社會風 氣，近代中國的婦女服飾交織著西風、焦慮與尚武的精神，在劇變的洪流 中刻不容緩地展開。旗袍在近代中國女裝的發展脈絡中異軍突起，並成為 民國女裝的代表，絕非偶然，欲探究箇中之因，筆者認為應從清末開始寫 起，因為民國以來的社會文化正是晚清的延續。本章鎖定兩條主線，從女 裝演變與女裝改良兩個主題上進行探討，剖析自甲午戰爭與庚子事件以來 的中國社會下，婦女服裝如何因應瞬息的社會變遷？並如何滿足國人求新 求變的訴求？作為旗袍興起之前的社會背景，旗袍又是在如何的發展脈絡 下被期待？它將面臨哪些困境？需解決哪些問題？符合哪些需求？本章將 檢視旗袍初興前二十年的環境因素，即晚清的最後十年，以及民國最初十 年的女裝現象。
第一節 甲午—庚子時尚
晚清的動盪超過半個世紀，其中又以世紀末的兩次事件最為震撼。先 是甲午戰爭慘敗給蕞爾小國日本，之後則是庚子事件引發八國聯軍更直接 攻陷首都，皇室倉皇西逃，兩次事件再再重擊搖搖欲墜的清帝國，也直接 引沸知識份子的普遍焦慮—一種亡國滅種的危機意識。透過赫胥黎(Thomas
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Henry Huxley，1825-1895)《天演論》的轉譯，嚴復(1854-1921)引介「物競天 擇，適者生存」觀念，1幾經闡述，「保種圖強」的救國言論不脛而走。同時， 最顯著的差異，在於前者重尚奢華，後者簡潔俐落。此分期的初步想法得自於Finnane, Antonia, Change Clothes in China: Fashion, History, Nation.
3 呂美頤將20世紀初的中國女裝發展分為以下三種趨勢：女尚男裝、洋式服飾受到女性青 睞、女學生裝的出現。筆者借用呂美頤的分類，繼續深入探討晚清甲庚類型的女裝特色。
見呂美頤，《走出中世紀：近代中國婦女生活的變遷》(廣州：廣東人民，1996) ，頁 93-94。
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的兩個女兒容齡(1883-1973) 與德齡(1885-1944)，從小即在歐洲成長，早已 習慣穿著西服，回國後對滿族女裝的高底鞋和鈿子尤其不習慣，慈禧太后
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夠方便，卻也是因應尚武風氣所作的改變。同時，服裝的下擺長度也產生變 化：
光緒中葉以降至宣統，男子衣皆尚窄，袍衫之長可覆足，馬褂背心之 短不及臍，凡有袖，取足容臂而已。8
男性的服裝整體縮短，長衫與長袍的下襬只到足背，上身外罩的馬褂與馬甲也 趨短，原本長過腰際的款式如今裁短只到肚臍以上，無法覆蓋住整個腹部。衣 袖趨緊竟只剩剛好容納手臂的空間。甲庚類型的緊、窄、短風氣不僅只侷限於 男性服裝，女性的服裝也深受影響，民國以後的文學家張愛玲對晚清的甲庚類 型女裝也有生動的描寫：
衣服再緊些，衣服底下的肉體也還不是寫實派的作風，看上去不大像 個女人而像一縷詩魂。長襖的直線延至膝蓋為止，下面虛飄飄垂下兩 條窄窄的褲管，似腳非腳的金蓮抱歉地輕輕踏在地上。鉛筆一般瘦的 褲腳妙在給人一種伶汀無告的感覺。9
8 (清)徐珂，〈江浙人之服飾〉，《清稗類鈔服飾》。
9 張愛玲，〈更衣記〉，收於《流言》(臺北：皇冠，1994)，頁70。
圖 2-1~2 「同光類型」與「甲庚類型」比較：同光類型(左圖)崇尚寬大，甲庚類型(右 圖)崇尚緊窄是兩者最大的差異，甲庚類型服裝的紋飾也比同光類型樸素。
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一向心平氣和的古國從來沒有如此騷動過。在那歇斯底里的氣氛 裡，「元寶領」這東西產生了—高得與鼻尖平行的硬領，像緬甸的一 層層疊至尺來高的金屬項圈一般，逼迫女人們伸長了脖子。這嚇人 的衣領與下面的一捻柳腰完全不相稱。頭重腳輕，無均衡的性質正 象徵了那個時代。13
元寶領透視中國人對西方世界傾慕又不信任的心態，卻成為中國傳統服飾受到 西方文化影響下的直接產物。其實，西方服飾早在五口通商之後就傳入中國，
並逐漸成為新的流行趨勢，但1890年代以前的服裝仍是傳統的中式風格，只是 襯托一些新潮的西式裝飾或配件，作為富者炫耀財富的工具，社會上掀起崇尚
「洋貨」的熱潮，卻沒有形成改穿「洋服」的普遍風氣，中式傳統服裝的款式 也少有改變。1890年代之後則不然，甲庚類型是近代中國服飾受西方流行因素 影響而改變款式首次的顯著結果。高領與緊窄短的風尚正是模仿自西方服飾的 直接表現。考察清代北京地區風俗生活的叢書《北平風俗類徵》中記載：
近今新式衣服，窄幾纏身，長能覆足，袖僅容臂，形不掩臀，偶然一 蹲，動至綻裂，或謂是慕西服而為此者。14
13 張愛玲，〈更衣記〉，收於《流言》，頁71。
14 李家瑞(編)，〈窄服〉，《北平風俗類徵》(上海：上海書局，1996)。
圖 2-3 元寶領：高聳的衣領削過臉頰，
劃過頸部，展現「甲庚類型」的時尚。
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甲庚類型是以中式服裝為基礎，融入西方流行元素，呈現亦中亦西的新式產 物。中式的服裝隨處可見西方流行的影響，窄服反映西式服裝合身俐落的剪 裁，高聳的元寶領背後，則有西式男裝「船領」的影子。15
自然難以被習慣寬衣大袖的人士接受，特色濃厚的元寶領款式更是倍受非議，
晚清的畫報將穿著元寶領的窘態描繪得淋漓盡致：
緊窄短的服裝優 點在於方便肢體的活動，使人行動自如，利於體育發展，鍛鍊體魄，在尚武的 社會風氣下，頗受歡迎。然而，風潮捲起之時卻也招致批評的聲浪。緊窄短的 款式風格使身形的體態顯露無遺，「腰身極窄，臀臀徒肚聳，已不雅觀」，
好男兒，衣領高，高高竟與下頜齊，不可回頭不可咳。好女兒，衣領 高，高高欲將髮髻包，見郎難作低首羞。
另一則報導則寫著：
又有高領頭之男女出現，其領竟有高三四寸者。男子服之，點首回頭，
已多不便。而婦女復於領口壓住髮髻，幾有此頸若僵，無從轉側之致。
元寶領具有高度時尚的美感，卻忽略衣服的舒適性與實用性，高聳的衣領架開 頭部與頸部，使人難以轉頭擺頸，功能性受到質疑。縱使如此，元寶領與緊窄 的服飾作為此時期的典型款式，在各大都會與城鎮中捲起時尚潮流，到民國成 立後依然持續未衰。
跨越性別的藩籬：女尚男裝
中國傳統儒教思想的性別觀，是建立在男女有別的性別差異之上，男 性與女性各自扮演不同的社會角色，二者的界限涇渭分明。儒家禮教不容 許跨性別的易裝行為，將之稱為「服妖」，並視為不祥的異象。中國的社會 即建立在禮教的基礎上，強調男尊女卑，性別不對等的從屬關係，男性享 有壓倒性的社會資源，女性則作為男性的附屬。面對不對等的待遇，女性 必需隱瞞自己的性別，穿著男裝以掩人耳目，假扮為男性，才能獲得男性
15 卞向陽，〈論晚清上海服飾的時尚〉，《東華大學學報》，第27卷第5期，2001年10月，
頁30。
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16 Elisabeth Croll, Changing Identities of Chinese women (Beijing: Foreign Language Press, 2004), 38-40.
17 呂美頤，《走出中世紀—近代中國婦女生活的變遷》，頁93。
18 孫彥貞，《清代女性服飾文化研究》，頁131。
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學習男性陽剛之氣，藉由穿著男裝表現自己與男性並無差別，追求與男性平 等的地位。
女權運動者透過穿著男裝的方式，展現等同於男性的意圖，但晚清的社 會也有其它女尚男裝的情形，她們未必是為了追求男女平權，更直接的目 的，她們為求標新立異，引起人們注意。滿族親貴肅親王善耆的長女保書航，19 經常以男裝的形象公然出現在各種場合，引發關注討論。另外，青樓妓女身 為被消費者的職業角色，更需要輿論大量的關注，以增加知名度，招攬生意。
她們總是以新奇特殊的服裝款式，樹立自我形象吸引人們注意。根據《清稗 類鈔》記載：「光、宣間，滬上 衏中人競傚男裝，且有翻穿干尖皮袍者」。20
19 保書航為肅親王善耆的長女。善耆(1866-1922)曾參與晚清的立憲運動，出任內閣，擔任 民政大臣一職，但此內閣被譏諷為「皇族內閣」，僅維持不到半年。滿清崩潰後，善耆將 其第十四個女兒過繼給日本友人。此女即是日後著名的
晚 清上海的妓女也有以男裝打扮吸引嫖客，達到成功的宣傳廣告效果，在力求 奇特的訴求下，中式的長袍之外，西式男裝也可作為她們選擇的工具：「又有 戴西式之獵帽，披西式之大衣者，皆泰西男子所服者也。徒步而行，雜稠人中，
川島芳子(1906-1948)。
20 (清)徐珂，〈妓傚男裝〉，《清稗類鈔》。
圖 2-4~5 秋瑾男裝形象的比較：左圖為秋瑾穿著中式男裝，長髮梳辮，身穿長袍搭 配馬甲，手持雨傘崇尚寬大。右圖為秋瑾穿著西式男裝，頭戴鴨舌帽，身穿西裝外套、
西裝長褲與皮靴，手持文明棍。
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幾不辨其為女矣」。21
服裝可以作為性別分類的工具，男性與女性透過服飾傳達兩者在社會上 不同的角色，男性薙髮長辮，長袍短褂；女性「三綹梳頭，兩截穿衣」，一 截與兩截穿衣雖然只是細微的差異，卻是男性與女性服裝上的重大區別，也 是區分性別角色的象徵。改穿男裝的女性簡直與男性無異，欲從外觀上判斷 她們的真實性別，則必須透過其他特徵著手證明，例如隆起的胸部或纏足。
但這些特徵也是她們極力隱藏的部分。清末民初研究中國服飾的屈半農寫下 針對華南地區女尚男裝的現象：
偶然出現在社會上的男裝妓女，乍看之下雌雄莫辨，
卻又格卻又格外醒目，成功引起注意，宣傳效果十足。
粵中女郎早不纏足，而外衣都與男子彷彿，足登皮鞋，髮梳長辮，矯 矯不群，別有一種丰緻。22
女尚男裝作為社會上的奇聞異事，成功獲得輿論的注意，卻也引發困惑。晚
女尚男裝作為社會上的奇聞異事，成功獲得輿論的注意，卻也引發困惑。晚