◎ 舒國治
東門町回味記 ◎ 韓良露
我們家在我十七歲時，從新北投搬到了臨沂街六十九巷，一個我本來就不陌生的區域。東門町以外省美食聞名，我還在念 中山女中時，就常和一個汪姓學長，經常在那一帶吃東門湯圓、老鄧擔擔麵等。
但住到了東門町，感覺還是很不同。從前要專門前來尋味，現在卻可隨意在家旁貪味，不論清晨、午間、傍晚、深夜，只 要興起，便可出門逛逛，找小攤、進小店，整個東門町有如一場永不結束的盛宴。
當時，位於東門市場附近的「銀翼飯店」﹙目前搬到金山南路二樓改名為「銀冀」﹚，對我有著特別的意義。有一段日 子，常常在週日上午，我都會陪在一生精研八字命理的乾爹上那裡吃飯。去的時間多半是十點半左右，乾爹會叫一碗店裡出名 的准揚雞火干絲，配以肴肉、風雞等冷盤，再加上一籠素菜小籠包，有時胃口特好時，還會多添一道雪筍煨麵。面對著這些美 味佳肴，乾爹往往談興大發，便不時說些名人八字的索隱，我雖然一直學不好乾爹傳授的八字之學的堂奧，但經由乾爹解說一 些才子名流的生平事蹟，卻讓我在較小的年齡，就對「銀翼」入門牆上掛著的李白詩文：「夫天地者萬物之逆旅，光陰者百代 之過客，而浮生若夢，為歡幾何？」留下特別的感受。
「高記」位於永康街巷內，原本只是一層不到十五坪大的店面，近幾年才改裝成三層樓面。這些年，「高記」添賣了不少 新菜式，但老食客情有獨鍾的，還是他們出名的蟹殼黃、生煎包和油豆腐細粉。這三樣吃食看似簡單，但台北做得好的店真沒 幾家。蟹殼黃要入口酥化，又不能殘留油腥，師傅擀皮下油的工夫要拿捏有方才行；生煎包要妙在有一層火炙過的焦皮，有種特 別的苦香，伴以生煎包內肥瘦各半的豬肉餡一口吃下，可以解膩；油豆腐細粉要好吃，除了湯好、油豆腐好外，細粉的口感也 甚為要緊，師傅把細粉過水時要特別注意火候，太生、太老都不對。
「鼎泰豐」本來是上海老油行，在信義路、永康街交口的原址，本來只賣油，兼賣各種江南小吃，但生意越做越大，乾脆 就把油行生意收了，專心從事飲食業。這家店是名店中的名店，後來才增拓的三層店面，永遠擠滿了人潮，尤其週日上午，要 佔一張枱面，最好要有點耐心才行。
「鼎泰豐」的價錢，比前述兩家店都較高，但吃者願意，能奈他何？但我建議讀者點菜時要小心，我並不認為「鼎泰豐」
各類小吃皆物有所值，但點到他們拿手的，才不虧一行，像小籠湯包﹙上午十時前才有﹚、蟹粉小籠，「鼎泰豐」確實做到台 北一絕。湯包外皮特薄，又絕不滲汁，沾點鎮江醋減低溫度，輕輕咬開表皮，把滾燙的湯汁一部分仍在調羹中，其餘快速放入 口中，口中微燙，但甘甜的肉汁混著滑嫩鮮美的肉餡再裏上淡淡的麵皮香，再緊接著喝剛才倒出的肉汁，嗯！滋味無窮。
──節錄自《美味之戀》，〈東門町回味記〉
依然空翠迎人！
小隱潭懸瀑飛雪 問去年今日，還記否？
花光爛漫；石亭下 人面與千樹爭色 不許論詩，不許談禪 更不敢說愁說病，道德仁義 怕山靈笑人。這草色 只容裙影與蝶影翻飛 在回顧已失的風裡。
風裡有栴檀焚燒後的香味 香味在落日灰燼的臉上走著 在山山與樹樹間──
同來明年何人？此橋此澗此石可仍識我 當我振衣持鉢，削瘦而蕭颯。
直到高寒最處猶不肯結冰的一滴水 想大海此時：風入千帆，鯨吹白浪
誰底掌中握著誰底眼？
誰底眼裡宿著誰底淚？
多樣的出發，一般的參差！
若楊枝能點微塵為解熱的甘露 若眉髮如霜餘的枯葉
蕭蕭散落歸根。霓虹在下 松濤在上。紥一對草翅膀 我欲凌空飛去。
神使鬼差。縱身有百口口有百舌 也難為逝者訴說──
櫻花誤我？我誤櫻花？
當心愈近而路愈長愈黑，這苦結 除卻虛空粉碎更無人解得！
──引自《閱讀文學地景．新詩卷》
（文化部策劃主辦，聯合文學編製）
落櫻後，遊陽明山 ◎ 周夢蝶
簡 介
吳晟，本名吳勝雄，1994年出生，世居彰化縣溪州鄉小村莊。1971年屏東農專畜牧科 畢業，即返鄉任教溪州國民中學，2000年2月退休，兼任靜宜大學、嘉義大學、大葉大 學、修平技術學院等校講師，授台灣文學課程，迄2007年。教職之於，親身從事農耕，
參與環境保護運動、推廣種植台灣原生樹種，並致力詩與散文創作。出版詩集
《飄搖裡》、《吾鄉印象》、《何孩子說》、《他還年輕》；散文集《農婦》、《店仔 頭》、《不如相忘》、《無悔》、《一首詩一個故事》、《筆記濁水溪—守護母親之 河》等。與兒子吳志寧合作，出版詩歌專輯《甜蜜的負荷》、《野餐》。