第一章 緒論
第三節、 研究方法與章節結構
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立 政 治 大 學
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西方審美觀主導中國時尚非一蹴而就，清末民初的過渡期間曾出現被歷史學 界稱為「亂世亂穿衣」20的現象。然而這種混亂非無序發展，西方審美觀在1920 年代後主導時尚也非巧合。隨辛亥革命爆發，原本與以清廷為代表的傳統文化抗 衡的西方文化被徹底解放，新思潮也為服裝功能、消費模式、搭配形式賦予新定 義。經過多年磨洗，1920 年代大眾從原本的亂搭配中篩選出受歡迎的中西合璧 服裝，新富中產階級及商人們陸續清晰而系統地掌握西方時尚的特徵和搭配邏 輯。以葉淺予（1907-1995）為首的畫師、時裝設計師也逐漸將西方技法和中式 服裝混合，如繪畫、設計出當時流行的西式剪裁的旗袍，擺脫時裝混亂景象，而 被稱為「國服」的中山裝也在這期間誕生。21儘管中山裝被稱為「國服」，但確 是時裝，「時尚」者，乃「一時風尚」之意，從今天看，以中山裝流行時間僅二 三十年而已，到新中國大眾多以工服（或「毛裝」）為主，及至現代，在兩岸三 地除非特殊場合，已難在日常中看見身穿中山裝者。故中山裝在民國時具「國族 象徵」和時尚的雙重性質，但到現在已沒有1920 年代作為時尚的意涵，只留下 國族象徵的意義。
第三節、研究方法與章節結構
中國關於經濟發展與消費文化關係之歷史研究有限，而有關經濟發展與觀念 變遷則更少。目前研究多集中於純粹討論經濟發展或純粹分析消費文化，即論連 結者，亦多止於「經濟帶動消費文化發展，消費文化發展提攜經濟發展」之互利 互惠關係，而兩者有何深層連結，未見深入討論。
本文將經濟史與文化史連接進行討論，同類研究有葛凱（Karl Gerth）《製造 中國：消費文化與民族國家的創建》。作者將中國消費文化定義為「消費的民族 主義類型」（Nationalistic categories of consumption），指出民族主義在近代中國消 費主義發展中起重要作用，民國時期的民族主義不止界定消費主義，且推動消費 主義的發展，消費主義發展也不斷界定民族主義。22本文亦認為商業界定觀念，
並希望探討消費主義如何界定「美」。
為討論新富中產階級與時尚之關係，百貨公司研究將有重要意義。連玲玲<
中國家族企業之研究——以上海永安公司為例，1918-1919>提及百貨公司對服裝 銷售的作用，作者指出百貨公司的多種銷售技巧，包括通過橱窗陳列、貨品排列、
大減價，乃至時裝秀吸引消費者，讓讀者全面理解百貨公司運作及其銷售策略，
20 張小虹，《時尚現代性》（台北：聯經出版事業股份有限公司，2016），頁 4。
21 王宏付，<論民國時期葉淺予的服裝設計風格>，《ART&DESIGN》，2005 年 11 月總第 151 期，
頁48-49。
22 葛凱（Karl Gerth）著，黃振萍譯，《製造中國：消費文化與民族國家的創建》（北京：北京大 學出版社，2007），頁 3-4。
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23 連玲玲，<中國家族企業之研究——以上海永安公司為例，1918-1949>，台中：東海大學歷史 研究所碩士論文，1993，頁 111-116。
24 連玲玲，<「追求獨立」或「崇尚摩登」？——近代上海女店職員的出現及其形象塑造>，《中 國婦女史讀本》（北京：北京大學出版社，2011）頁 312-337。
25 連玲玲，<從零售革命到消費革命：以近代上海百貨公司為中心>，《歷史研究》，2008 年第 5
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29 1930 年代中國成衣定義也逐漸向其現代定義：「大量生產、現成，不論中西式和非為個別的消 費者而出品的衣服」轉變。這可從<廢除了剪裁，成衣大革命>（1936 年 7 月 2 日），《大公報上 海版》，版12 中得見。文中想像未來服裝的製作方式，而其對成衣的了解則是「用手工剪裁」的 服裝。
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論，分析審美觀與經濟發展之關係。總之，本文是經濟史與觀念史之研究，通過 考察經濟規律與觀念變遷，希圖論證近代中國隨產業發展，宣傳將從產品的核心 功能轉移到輔助功能，再到無直接相關功能上，這種變化也將影響大眾看待事物 的焦點，從服裝的功能，到穿著效果，再到穿著者。