第二章 區域分工與開港前紡織品貿易的展開
第三節 移墾社會中紡織品的功能和價值
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麻布、苧布之分；葛布為葛藤製作的織品，也有將葛布、鳳梨布、蕉布通稱葛布 的說法。68清治前期臺灣常見的麻葛類織品有：麻布、苧布、葛布、蕉布等。69
清治前期的毛織品，有幾種類型，初期可能有從外洋進口的，例如：嗶支、
羽緞、哆囉呢等等。也有利用區域分工從大陸地區購得的羊裘、毛衣等毛織品。
另外臺灣本地的原住民，也有生產少量毛織品的生產，《臺灣志略》中就有提到：
「番毯、毛被，番婦所織，剝樹皮雜獸毛為之。」70不過由於臺灣氣候炎熱之故，
毛織品所使用的情形和數量可能較少。
交織品是指經、緯向以不同紗線交織而成的各類織品，早期臺灣的交織布多 以絲、棉、麻等纖維相互交織而成，有絲、棉交織的「絲布」，麻、棉交織的「假 羅」71。據同治年間之《泉州府志》載：「有絲布，係絲經棉緯；有假羅，雙梭織 者，一苧一棉間織而成。」除此之外，番布中亦有交織布的情形，《東瀛識略》
中記載：「有番布名達戈紋，番婦合棉苧織成」，72所以是一種棉、苧交織的番布。
總之，清治前期輸入臺灣的紡織品種類繁多，大部分的紡織品是透過區域分 工由大陸而來，少數來自當地原住民或由是由國外進口，有一般大眾普遍使用的 棉織品，較為高級的絲織品，涼爽的麻葛類織品，保暖的毛織品，與混合編織的 交織品。
第三節 移墾社會中紡織品的功能和價值
清治前期臺灣的紡織品琳瑯滿目、種類繁多，這些紡織品對當時人們的生活 有怎樣的影響？紡織品在移墾社會中扮演著什麼樣的角色？本節將從臺灣人民 的生活習慣、衣著服飾等角度來切入，並以淡新檔案中有關紡織品的案件為例
68.蘇旭珺，《臺灣早期漢人傳統服飾》，頁 86-87。
69.整理自臺海使槎錄、臺灣府志、諸羅縣志、臺灣通史等。
70.《臺灣志略》，臺灣文獻叢刊第 18 種，（臺北：臺灣銀行，1958），頁 36。
71.蘇旭珺，《臺灣早期漢人傳統服飾》，頁 88。
72.丁紹儀，《東瀛識略》，臺灣文獻叢刊第 2 種，（臺北：臺灣銀行，1958），頁 61。
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證，討論紡織品在移墾社會中的的功能與價值。
一、衣物與人民生活
清治前期有很長的一段時間，臺灣都處於移墾社會的狀態，以往對臺灣清治 前期的印象，大多認為臺灣各地亟待開發，在經濟文化等多方面都不如中國內 地，像是李國祁的研究就主張臺灣自 1860 年開港之後，人民所得提高，消費增 加，奢侈品大量進口，使臺人逐漸拋棄原本農耕社會儉樸的道德標準，社會風氣 才趨向奢靡。73然而，近來的研究確有不同的看法，以吳奇浩〈清代臺灣之奢靡 風氣〉一文為例，其指出臺灣奢靡的風氣早在康熙年間就已經開始出現，形成的 原因有三：一、中國內地風俗習慣的移入，福建原鄉的奢侈風氣隨移民進入臺灣。
二、明鄭以來民生經濟發展和商業貿易興盛，帶給臺民豐厚收入。三、生產與所 得：臺灣為糧食產區，購買糧食方面支出較低；所得較高，因而可以追求更高一 層的物質生活享受。這些原因使得臺灣的奢靡風氣日漸盛行，社會各階層都感染 了奢靡的消費風氣，以往只有上階層才使用的服飾器物，也普遍見於中、下層民 眾之間。74這樣的情形，對臺灣紡織品又產怎樣的影響呢？
康熙末年臺灣的奢靡風氣日盛，人們對於自身的衣著服裝十分講究，且這樣 的情形不僅止於上層階級，一般中、下階層的老百姓亦是如此。刊印於康熙五十 六年的《諸羅縣志》就有如下記載：
人無貴賤，必華美其衣冠，色取極艷者。靴韈恥以布；履用錦，稍敝即棄 之．下而肩輿隸卒，袴皆紗帛。75
荷包，方廣可八、九寸，以紅哆囉呢、漢府緞為之；不惜高價，必求女工
73.李國祁，〈清季民初閩浙臺觀念與風俗習慣的趨新〉，收錄於《陶希盛先生八秩榮慶論文集》（臺 北：食貨，1979），頁 272-294。
74.吳奇浩，〈清代臺灣之奢靡風氣〉，《臺灣史研究》12 卷 2 期（2005），頁 60-66。
75.周鐘瑄，《諸羅縣志》卷 8，臺灣文獻叢刊第 141 種，頁 146。
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之最者而刺繡焉。……衣服必麗，簪珥必飾，貧家亦然。76
由上述的資料顯示出，當時的人們不論貧富貴賤、上下階層，衣著服飾都很 華麗，色彩鮮豔奪目，甚至連鞋襪都不用一般的棉布，鞋子要用更高級的錦布，
褲子的質料用的亦是絲織品。出門攜帶的荷包，大至八、九吋，還不惜花費高價 請最好的女工在荷包上刺繡，並以紅哆囉呢、漢府緞這樣的材料製作。
同時期的《臺灣縣志》和《鳳山縣志》也有相似的記錄，《臺灣縣志》提到：
「俗尚華侈，衣服悉用綾羅。特富厚之家為然也，下而輿隸之屬、庸販之輩，非 紗帛不袴。」77《鳳山縣志》的描述更加生動，內容這樣寫到：「即廝役牧豎衣曳 綺羅，雖販婦村姑粧盈珠翠。」78連僕人和牧童身上穿得衣物，都是華美的絲織 品，足見當時人們對衣著服飾的重視。
雍正到道光年間，臺灣庶民於日常生活的各層面中，依然進行著高消費的奢 靡行為。79藍鼎元在雍正年間的〈與吳觀察論治臺灣事宜書〉就這樣描述臺灣奢 靡的風氣：
臺俗豪奢，平民宴會，酒席每筵必二兩五、六錢以上或三兩、四兩不等；
每設十筵、八筵，則費中人一、二家之產矣。遊手無賴，綾襖錦襪，搖曳 街衢；負販菜傭，不能具體，亦必以綾羅為下衣，寬長曳地；輿夫袒裸，
而繭綢綿褲不可易也。家無斗米，服值千緡；饘粥弗充，檳榔不離於口。
習俗相沿，餓死不變。80
在藍鼎元的記錄中，臺人在服裝方面，奢靡的氣息依舊。「遊手無賴」在街
76.周鐘瑄，《諸羅縣志》卷 8，臺灣文獻叢刊第 141 種，頁 149。
77.陳文達，《臺灣縣志》，臺灣文獻叢刊第 103 種，（臺北：臺灣銀行，1961），頁 57。
78.陳文達，《鳳山縣志》，臺灣文獻叢刊第 124 種，（臺北：臺灣銀行，1962），頁 80。
79.吳奇浩，〈清代臺灣之奢靡風氣〉，頁 48。
80.藍鼎元，〈與吳觀察論治臺灣事宜書〉，收於《治臺必告錄》，臺灣文獻叢刊第 17 種，（臺北：
臺灣銀行，1958），頁 56。
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上遊蕩時，身上穿得是高級絲織品所縫製的衣服襪子；賣菜小販的下衣，是長到 可以拖到地上的綾羅綢緞；甚至連抬轎子的輿夫，雖然裸露著上半身，但褲子卻 是上好棉綢材質。更誇張的是家裡連米都沒有了，卻仍保有高級華美的衣服。
乾隆年間朱景英所撰成的《海東札記》也描寫了相似的情境：「俗尚華侈，
雖傭販輩徒跣載道，顧非紗帛不袴。婦女出不乘輿，袨服茜裙，擁傘踅通逵中，
略無顧忌。」81內容生動的描繪出，販夫走卒雖然沒有穿鞋，但身上的褲子一定 是輕薄的絲織品；婦女出門全身上下必定是華麗的衣裝和裙飾，拿著傘穿梭於街 道中。從這則史料中我們再次看到臺人的奢靡風氣，及對衣著華美綺麗的重視。
嘉慶年間臺民在服飾、飲宴的花費與享受依然奢侈，康熙以來的奢靡習尚，
至嘉慶年間並無太大改變。82道光年間則有：「臺郡人情浮靡，華衣美食及一切糜 費無益之事，無不以侈麗為尚，各爭體面」83奢靡風氣延續到道光年間，對於衣 著的華美仍舊重視，因為這關係到個人的面子，具有與人競爭的性質。
如前所述，清治前期臺灣的社會風氣，充斥著奢靡的氣息，因此在臺人在外 出的時候，對自身的衣著打扮相當重視，往往以高檔的絲織品製作外出服飾。這 樣的風氣不僅止於上層階級，連一般的庶民百姓都受到影響，販夫走卒、僕童廝 役也都在穿著上使用高級的絲綢製品。這樣的風氣或許可以解釋，為何臺灣需要 進口如此大量的紡織品，絲織品的使用十分頻繁，種類也很繁複多變，衣著服飾 成為炫耀與比較的戰場，對於紡織品的需求自然龐大。
不過，雖然可以從奢靡風氣來解釋臺灣民眾在服裝上爭奇鬥豔的現象，但亦 可以從移墾社會的角度來切入。如前文所述，清代初期臺灣社會充斥羅漢腳等獨 身男子，由於沒有家累的負擔，所賺的錢財多用於自身消費之上，衣物的打理自 然也是可能消費的一環。再者，由於男女比例不均，婦女身價高漲，婦女要在眾 多的追求者中挑選出夫婿，自然會考量其經濟能力。因此，家庭的貧富與能出聘
81.朱景英，《海東札記》，臺灣文獻叢刊第 19 種，（臺北：臺灣銀行，1958），頁 28。
82.吳奇浩，〈清代臺灣之奢靡風氣〉，頁 52。
83.丁日健，《治臺必告錄》，臺灣文獻叢刊第 17 種，（臺北：臺灣銀行，1958），頁 359。
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金的多寡，遂成為民間嫁女議婚時的重要條件。84康熙末年的《臺灣縣志》就提 到：「臺之婚姻，先議聘儀，大率以上、中、下禮為準：其上者無論；即下者，
亦至三十餘金、綢綾疋數不等，少者亦以六疋為差。」85所送的聘禮除了金錢之 外，紡織品也名列其中，可見紡織品具有跟金錢一樣的貴重價值。而在這樣的情 況下，婦女有機會嫁進比較好的家庭，經濟能力提升，就消費的起更高級的紡織 品。這是從移墾社會的角度，來討論清治前期臺灣紡織品的消費情形。
另一方面來看，雖然臺灣社會出奢靡的風氣，但仍有地區性的差異，城市中 的生活方式可能就如同前文所討論的，但鄉村地區（或是正在開發拓墾的區域）， 生活風氣就較為儉樸。乾隆年間的《重修鳳山縣志》就記載：「村野之家，日用 食飲猶存儉樸；城市紛華之地，矜炫耀以飾觀。」86這些區域在紡織品的使用上，
可能就不會像城市一樣，以奢華炫耀為重點，牢固耐用或許更為重要，這些區域 所使用較多的紡織品，可能就是比絲織品便宜耐用的棉織品，用來製作勞動服 飾，涼爽的麻葛類製品應該也有一定的消費量。
總之，紡織品與臺灣民眾的生活息息相關，清治前期輸入臺灣的眾多紡織
總之，紡織品與臺灣民眾的生活息息相關，清治前期輸入臺灣的眾多紡織