第六章 巴黎時尚建構
第二節 巴黎時尚建構及城市優勢
時尚與巴黎的連結從何而來？巴黎這座城市又是如何為時尚加分？
媒體傳播與建構為推廣巴黎時尚的重要角色。巴黎時尚透過媒體中介傳散全 世界，然而不僅是巴黎有需求，本研究指出，巴黎時裝週做為品牌化事件，亦是 一個供需雙方互動的平台。媒體也是需求方，需要時裝週及時裝秀的資訊做為報 導素材，產製後的報導再被觀眾所消費。Elzingre（1996）指出，當高級時尚（high fashion）已成為一種吸引大眾熱情的藝術，消費高級時尚就不只是購買衣飾，也 包括消費奢華時尚的影像（轉引自 Rocamora, 2002: 346）。媒體提供大量影像，消 費者接收到這些影像，便與時尚建立初步連結，品牌與媒體最終目的皆是希望消 費者能夠實際消費時尚產品，時尚品牌有了消費後得以存續，持續生產時尚商品、
舉辦時裝秀，時尚媒體也就持續有新內容可以報導，也得以存續。
時尚傳播可追溯至十七世紀，法國小報（gazettte）《風雅信使》（Le Mercure Galant）透過文字及插圖，提供最新流行樣式，且影響力不僅限於法國境內。十八 世紀晚期，照相技術導致了時尚及潮流再生產及再現的主要變化，同時還有插畫 技術，組成了時尚版畫（fashion plate）和時尚雜誌受歡迎的基礎（Craik, 2009: 68）。
時尚產品極大部份關乎外顯及被看見，故時裝秀報導不會只有文字而沒有圖 片，甚至較未受到關注的時裝秀，即使沒有文字報導也會有照片集以供讀者觀賞。
因此，呈現何種影像、如何呈現就有其重要之處。這些影像及文字也就是再現及 建構時裝週及時裝秀，最終指向所謂「巴黎時尚」或「法國時尚」的樣貌。
1973 年參加「凡爾賽之戰」的五個時裝屋：Pierre Cardin、Christian Dior、Yves Saint Laurent、Givenchy 及 Emanuel Ungaro 及，到了 2019 年秋冬時裝週僅存 Dior、
Saint Laurent（2012 年改名，去除 Yves）及 Givenchy 三個時裝屋參加，Pierre Cardin 及 Ungaro 已不在日程表之內，可看出時尚的流動快速、汰弱留強的現實。
一、時尚與巴黎：城市地景符號化
媒體報導巴黎時裝週時，經常將時裝秀、品牌元素及有關巴黎的符號並置，
讓讀者能夠一眼看出是舉辦在巴黎。以 2019 秋冬巴黎時裝週為例，媒體對於 Saint Laurent 及 Marques’Almeida 的時裝秀報導照片，多將時裝秀場與巴黎鐵塔並置。132 Louis Vuitton 在羅浮宮內搭建的秀場，也與羅浮宮建築本身一同入鏡。《VOGUE》
則將 Dior 秀場外觀與傷兵院尖塔並置，133 Chanel 時裝秀皆將舉辦地點巴黎大皇宮 的銅綠色穹頂納入影像內。Celine 品牌釋出的時裝秀影片也透露出對於秀場地點的 強調，影片開頭讓 Celine 字樣與傷兵院尖塔共同出現約三秒鐘。Louis Vuitton 時 裝秀影片顯示出辦秀地點位於羅浮宮，不僅如此，鏡頭越過羅浮宮建築本體上方，
直到巴黎鐵塔映入眼簾，影片才結束。134 再再顯示不只是時裝秀內容本身，時裝 秀舉辦的地點也是特色之一，各種文本納入巴黎知名地標符號，強調時裝秀舉辦 在巴黎。
圖6-1 Celine 2019 秋冬時裝秀影片開頭 圖6-2 Louis Vuitton 秀場與羅浮宮
取自 CELINE Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=HJUMJ081Jv8
（擷取日期 2019 年 11 月 7 日）
取自 La Mode En Images
https://www.lamodeenimages.com/en/louis-vuitton-16#
（擷取日期 2019 年 11 月 7 日）
132 Saint Laurent 時裝秀場與巴黎鐵塔之合照可見 https://www.wazaiii.com/articles?id=1368；
Marques’Almeida 時裝秀與巴黎鐵塔之合照可見
https://observador.pt/2019/02/26/marquesalmeida-chegou-a-um-6o-andar-de-paris-depois-de-beyonce-o-c eu-e-o-limite（檢索日期 2019 年 10 月 6 日）
133 VOGUE 將 Dior 秀場與傷兵院尖塔並置之照片可見
https://www.vogue.com.tw/mobile/collection/content/content-45915-828589.html
134 Louis Vuitton 時裝秀影片文本可見 https://www.youtube.com/watch?v=5BmY-nlFgxA
除了影像再現之外，論述也是建構及維持巴黎在時尚場域地位的方式。參與 巴黎時裝週官方日程表的 Shiatzy Chen 創意總監王陳彩霞表示，「巴黎是時尚界最 好的城市。」135 專業時尚產業媒體 Business of Fashion 指出，巴黎透過大品牌和 新興品牌的有力結合，穩固了其做為真正的全球時尚首都地位。136 法國高級訂製 服工會前任主席 Didier Grumbach 更是直接表達：
巴黎仍然是時尚設計的國際櫥窗。在倫敦你可能是個天才，但要獲得真正的 國際地位，最終還是要來巴黎參展，從過去以來一直都是這樣，從沃斯到麥 昆，137 無一例外。（Tungate，2007：185）。
做為品牌化事件的巴黎時裝週，建構出屬於巴黎的時尚面貌，在全球時尚場 域裡與其他城市競爭。主要競爭對手包括：米蘭、倫敦及紐約時裝週。而巴黎具 備對其他城市時裝週品牌的吸引力，如義大利 Valentino、Giambattista Valli 及 Miu Miu；英國 Alexander McQueen 及 Stella McCartney；美國 Thom Browne、Rick Owens 及 Altuzarra 等。上述品牌之母國皆有舉辦時裝週並為重點城市，然而其等皆選擇 來到巴黎進行展演。Thom Browne 亞太區資深業務經理 Juwon Park（2018）即指 出，巴黎時裝週給予品牌創辦人更大的發揮空間，也讓品牌能夠更直接接觸世界 各地的買手。138 巴黎時裝週在時尚場域的特殊地位吸引了眾多品牌，而這些品牌 也增添了巴黎時裝週的可看性，彼此可謂相輔相成。
135 原句 « Paris est le meilleur endroit au monde pour la mode »。‘Shiatzy Chen: “Paris est le meilleur endroit au monde pour la mode”,’ L'Officiel Paris, March 14, 2019,
https://www.lofficiel.com/fashion-week/shiatzy-chen-paris-est-le-meilleur-endroit-au-monde-pour-la-mod e（檢索日期 2019 年 10 月 31 日）
136 Laure Guilbault, ‘Paris Fashion Week: What You Need to Know,’ BoF, February 25, 2019,
https://www.businessoffashion.com/articles/intelligence/paris-fashion-week-what-you-need-to-know（檢 索日期2019 年 10 月 26 日）
137 沃斯指英國設計師 Charles Frederick Worth，麥昆指英國設計師 Alexander McQueen。
138 〈跟 Thom Browne 本人工作當真不輕鬆？聽聽品牌亞洲總監怎麼說〉，Heaven Raven，2018 年 3 月 25 日，https://www.heavenraven.com/2018/03/25/thom-browne-tb（檢索日期 2019 年 9 月 26 日）
二、巴黎做為時尚之都：全球共建
本研究將常見的兩個名詞進行區分：「時尚首都」（fashion capital(s)）和「時 尚之都」（capital of fashion）。時尚首都常以複數出現，最常見的就是四大時裝 週所在城市：巴黎、米蘭、倫敦及紐約（Godart, 2014: 40）。然而時尚之都僅有一 個，也就是「the」capital of fashion。
「時尚之都」是一種論述，透過媒體或不同機構建構出來。巴黎的時尚之都 地位是如何被打造出來的？今日是否還維持住這個頭銜，在競爭激烈的時尚場域 裡，如何應對來自其他城市的挑戰？
巴黎吸引來自世界各地的時尚菁英。KENZO 創辦人、日本設計師高田賢三曾 指出「我的夢想是造訪巴黎⋯當我在日本長大並想要進入這個產業，時尚真的是在 巴黎⋯我被驅使前往這個時尚之都。」139 AALTO 創辦人、芬蘭設計師 Tuomas Merikoski 也表示「法國有科技的技術知識（know-how）、專門的工廠，最重要的 是有真正商業合約及溝通上的協助。」140 包含 AALTO 在內，尚有來自義大利的 GIAMBATTISTA VALLI 及比利時的 CÉ DRIC CHARLIER 等，皆將品牌總部設在 巴黎，而未留在母國。顯示出巴黎做為一個以時尚充滿吸引力的城市。而上述獲 得法國機關認可的設計師，透過創作持續挹注巴黎時尚能量，並透過媒體報導累 積巴黎名聲。
Steele 指出，巴黎在今日全球時尚體系裡的地位，是透過長期歷史的演化而來
（2017: 2），並非某位特定的設計師所能造成（即使在巴黎時尚神話中，這些設 計師們佔了很大的一部份）；而二十一世紀的時尚首都是關於聲譽、期待、遺產，
以及設計及生產服裝的傳統，並伴隨著新發表的系列作品及時裝週，做為推廣象 徵權力的活動（2019: 91）。
139 原句 « It was my dream to visit Paris…When I was growing up in Japan and wanted to enter the industry, fashion was really in Paris… I was driven to go to the capital of fashion »。Joobin Bekhrad,
‘Why are the French so chic?’ BBC, October 8, 2019,
www.bbc.com/culture/story/20191007-why-are-the-french-so-chic（檢索日期 2019 年 12 月 11 日）
140 Ibid., 原句 « In France there is a technical know-how, specialised factories, and above a real support in commercial and communication terms »
巴黎時裝週之所以受到全球矚目，其中一個原因是囊括了最知名的大品牌，
無論來自法國或境外。這些品牌展出的作品是影響未來潮流的重要指標依據，甚 至時裝秀本身展演形式已被當成媒體事件來看待，期具備的話題性、特色及聲光 效果，讓全球時尚媒體追逐。此外，目前部份知名法國品牌的創意總監亦非出身 法國。例如，DIOR、GIVENCHY 及 SAINT LAURENT 三間巴黎時裝屋，創意總 監分別為義大利設計師 Maria Grazia Chiuri、英國設計師 Clare Waight Keller 及義 大利裔比利時籍 Anthony Vaccarello；由西班牙設計師 Cristóbal Balenciaga 創立、
於巴黎經營已久之時裝屋 BALENCIAGA，創意總監則是來自喬治亞的 Demna Gvasalia。部份著名時裝屋也曾在外國設計師主導之下獲得或復興響亮聲譽。如一 手重建起 CHANEL 主宰地位的「時尚大帝」老佛爺 Karl Lagerfeld，是從德國抱著 對時尚的理想來到巴黎，英國設計師 John Galliano 擔任 DIOR 創意總監期間，以 華麗炫目的高級訂製服蔚為話題； GIVENCHY 也曾由英國設計師 Alexander McQueen 擔任品牌舵手。
無論專業時尚媒體或一般媒體，在進行時裝週報導時，因為篇幅、時間或人 力等條件的限制下，通常會選最有名的品牌進行報導，如 CHANEL、DIOR 及 LOUIS VUITTON 等。時尚媒體可以呈現較多的時裝秀訊息，但在報導篇幅上或是話題性 報導，仍是以大品牌為重。此外，媒體報導幾乎都會提到創意總監的名字，因為 其是帶領整個品牌方向的舵手。做為品牌的主導設計師，背後雖有大型設計團隊 協助，但當媒體反應不佳時，總監是當頭承受指責的人（Tungate, 2007: 19）。部 分媒體在提到品牌資訊的時候，甚至會特別標注創意總監的名字，如 CELINE by Hedi Slimane（Vogue 中文版 2019 年 4 月號，頁 242、244）、SAINT LAURENT by Anthony Vacarello（同上，頁 241）。141
設計師的神話也來自名人讚譽，並透過媒體報導傳播給受眾，也是象徵資本 的來源和累積。美國演員 Shailene Woodley 受邀出席 BALMAIN 時裝秀時表示，
141 此並非只有巴黎品牌的專屬待遇，例如美國品牌 Alice and Olivia 也標註 by Stacey Bendet。
「如果你知道他（Balmain 創意總監 Olivier Rousteing）究竟有多特別，你就會了 解能在他身旁、穿著他的天才設計的我覺得有多幸運。」142 亦有媒體論述 Karl Lagerfeld 為「改變許多模特兒一生的男人」143。
此外，巴黎具有工坊（métier d’art）的傳統，強調手工技藝及工藝技術，並不
此外，巴黎具有工坊（métier d’art）的傳統，強調手工技藝及工藝技術，並不