研究背景

時裝週是時裝屋和品牌（brand；lebel）針對媒體及專業通路商（retailers）發 表新作品的商業性展會。在時裝週期間，除了作品發表外，時裝屋通常會針對通 路商舉辦「聯合性商展」（Collective Trade Show），或是與「多品牌展售間」

（Showroom / Sales Office）合作，或獨立舉行訂貨會，以促成商業交易（古又文，

2018）。¹ 時裝週主要的展現方式為「時裝秀」，或稱「動態走秀」（runway show），

在走秀結束後，設計師獲得來自媒體、時尚評論家的批評或讚賞，並將買主引導 至展示間（showroom）或辦公室，或參加各地的 Trade Show（以買主為主要參加 對象）進行服裝挑選與下單（孫翠杏，2008）。

世界各地城市皆有舉辦時裝週，範圍橫跨五大洲，² 但最重要的關注焦點仍是 國際四大時裝週，目前舉辦時裝週的順序為：紐約、倫敦、米蘭及巴黎。這四個 城市被稱為「時尚首都」（fashion capitals），有時也被冠上「時尚之都」（capital of fashion）的稱號。每年兩次的展演是時尚界盛事，在這四個城市時裝週展出的 作品，被視為下一季的流行指標，獲得最多的關注及報導。

表1-1 國際四大時裝週簡介

成立時間 目前統籌單位

紐約時裝週 1943 * CFDA（Council of Fashion Designers of America）

米蘭時裝週 1958 CNMI（Camera Nazionale della Moda Italiana）

巴黎時裝週 1973 FHCM（Fédération de la Haute Couture et de la Mode）

倫敦時裝週 1984 BFC（British Fashion Council）

*當時稱為 Press Week

https://www.theguardian.com/fashion/2018/feb/15/the-view-from-the-front-row-a-history-of-the-fashion-show-photo-essay

（檢索日期 2019 年 3 月 10 日）

1 古又文，〈行內人帶你搞懂時裝週 服裝設計師古又文談「時裝週」（上）〉，BeautiMode，2018 年 6 月 8 日，https://www.beautimode.com/article/content/85200/（檢索日期 2019 年 3 月 10 日）

2 ‘Fashion Weeks around the world in a list ,’ FASHIONUNITED,

https://fashionweekweb.com/fashionweeks-around-the-world-list（檢索日期 2019 年 3 月 10 日）

Craik（2009）簡述國際四大時裝週所在地之特色。美國時尚以休閒及日常服 裝見長，這股影響力甚至不是來自於紐約第五大道，而是加州。但紐約從一開始 就是美國時尚產業的中心（Rantisi, 2006; Stanfill, 2006, 2007），且巴黎時尚的發展 事實上和美國息息相關，許多巴黎時裝屋的客戶來自美國，巴黎知名設計師作品 也是因為透過美國而廣為世界知曉，如比利時出身的好萊塢女星奧黛莉．赫本

（Audrey Hepburn）在電影《Breakfast at Tiffany's》（1961）穿著法國設計師 Huber de Givenchy 設計的黑色洋裝，成為經典的造型。

英國有量身剪裁（tailoring）傳統，能夠客製化打造貴族及菁英時尚。英國裁 縫師（tailor）Charles Worth 於十九世紀末前往巴黎開設時裝事業，被認為是巴黎 時裝屋的濫觴。二十世紀初的時尚焦點皆在巴黎，英國相形之下似乎黯然失色。

然而倫敦做為英國的時尚中心，在二戰後重拾其地位，英國設計師如 Alexander McQueen、John Galliano、Vivienne Westwood、Stella MaCartney 及 Phoebe Philo 等 人，也紛紛在國際時裝週揚名。³

義大利時尚產業被認為是二次世界大戰後才開始發展，但義大利有著長久的優 良織品（textile）製造傳統，1952 年美國版《Vogue》即指出了義大利時尚的三項 特徵：製造適合美國市場的休閒服裝、優良的布料和傑出織品設計，以及精緻但 可負擔的晚禮服（Steele, 2003: 23-24）。義大利的時尚首都曾經更替：最初由佛羅 倫斯於 1954 年開始舉辦時裝秀，接著羅馬於 1958 年由義大利國家時裝商會（CNMI）

統籌舉辦時裝秀，然而從一九六○年代起，米蘭開始成為義大利的時尚中心，除 了女裝之外，男裝及皮件製品也獲得好評。米蘭的特色在於製造高品質的成衣，

連接原有的高價時尚和介於中間的大眾文化市場。米蘭亦是許多知名義大利品牌 的總部所在地，如 Prada、Giorgio Armani、Versace 及 Dolce & Gabbana 等。

3 Alexander McQueen 曾任法國時裝屋 Givenchy 創意總監（1996-2001）；John Galliano 曾任法國時 裝屋Dior 創意總監（1996-2011），自 2014 年起擔任同樣在巴黎時裝週展演之品牌 Maison Margiela 創意總監；Stella McCartney 之同名品牌亦於巴黎時裝週展演；Phoebe Philo 曾任法國時裝屋 Céline 創意總監（2008-2018），打造出的極簡風格服裝及特色包款廣受好評；Vivienne Westwood 同名品 牌參加倫敦時裝週，其丈夫Andreas Kronthaler 主導的設計系列則於巴黎時裝週展出。

巴黎則因曾有許多重要的設計師，而後被贈與其指標性的地位，自 Charles Frederick Worth 於十九世紀下半葉來到巴黎開設時裝事業，Coco Chanel、Elsa Schiaparelli、Madeleine Vionnet 及 Cristóbal Balenciaga 等設計師對於 1920 至 1950 年代的時尚有深遠影響，Christian Dior 的「新風貌」（New Look）被認為設定了 二戰後的時尚風格。其他尚有如 Paul Poiret、Pierre Balmain、Yves Saint Laurent 及 André Courrèges 等家喻戶曉的設計師，皆為巴黎奠定了名聲。然而 Craik 也指出，

有時上述設計師也被以過譽的方式被傳誦。

四大時裝週彼此有協調機制，安排好日期後連續舉辦，目前以紐約為首，接續 為倫敦及米蘭，巴黎壓軸。世界首次時裝週舉辦地為紐約，因二戰接近尾聲時，

歐陸各國忙於恢復，暫時無法對世界各國進行時尚輸出；也因戰爭關係，美國的 時 尚 從 業人 員無 法 前往 巴 黎看 秀 ，此 時 美國 時 尚 出版 業者 Eleanor Lambert

（1903-2003）試圖喚醒美國民眾對美國本土時尚的重視，不要僅是複製巴黎時尚，

因而號召美國的服裝設計師於 1943 年共同舉辦了為期七天的服裝展示會，名為 Press Week，當時買家並不容許進入，只有時尚媒體可以進場，也成為紐約時裝週 的前身，也是全球首次舉辦的時裝週。

然而時裝週的前身：時裝秀，則是起源於巴黎，二十世紀初即已吸引來自美國 的時尚雜誌編輯及客戶，渡過大西洋前來巴黎一探最新趨勢。巴黎各個時裝屋原 本各行其是，獨立辦秀，直到 1973 年，才首次舉辦聯合時裝秀「凡爾賽之戰」（Battle of Versailles），開啟首次品牌聯合舉辦時裝秀的先例，也是首屆的巴黎時裝週。

演變至今，透過音樂、名人、媒體報導及巴黎的時尚歷史等因素，共同交匯而使 巴黎時裝週成為時尚界重要的「品牌化事件」，不僅有時尚界人士，影視名流等 亦加入此場盛宴，並吸引大量的媒體報導。

巴黎時裝週是由不同時裝屋所舉辦的時裝秀及商展所組成，一年舉辦六次，以 春夏（SS）及秋冬（AW 或 FW）兩季劃分，舉辦「男裝」（Homme）、「高級 訂製服」（Haute Couture）及「女裝」（Femme）三個項目。其中男、女裝為成衣

（ready-to-wear；prêt-à-porter），從展出到正式上架銷售約需半年的時間，所以在 春季（一月至三月）發表秋冬裝，秋季（九月至十一月）發表隔年的春夏裝，每 次時裝週為期六到九天。日程及參與品牌由工會「高級訂製及時尚聯合會」

（Fédération de la Haute Couture et de la Mode, FHCM）統籌安排。

表1-2 巴黎時裝週項目及舉辦時間

項目 舉辦時間 備註

秋冬男裝成衣 1 月 Ready-to-wear (FW) 春夏高級訂製服 1 月 / 2 月 Haute Couture (SS) 秋冬女裝成衣 2 月 / 3 月 Ready-to-wear (FW)

（隔年春夏）男裝成衣 6 月 Ready-to-wear (SS) 秋冬高級訂製服 6 月 / 7 月 Haute Couture (FW)

（隔年春夏）女裝成衣 9 月 / 10 月 Ready-to-wear (SS)

資料來源：筆者自行整理

時尚是法國及巴黎重要文化，對時尚界人士來說，時尚不只是服裝，服裝也不 只是提供遮風保暖的功能性；透過時尚設計，時裝屋及品牌傳達出不同的設計精 神及意涵，讓自身與他者有了區別，也做為品味的展現及區分。巴黎時裝週做為 吸引全球時尚產業關注的重大事件，數十場時裝秀在為期七到九天的時裝週期間 上演，吸引來自世界各地的時尚從業人員前來吸收最新時尚趨勢，包括媒體及買 手，媒體透過文字、影響等方式將巴黎時尚樣貌傳散全球，買手則挑選具有銷售 潛力的商品。此外，品牌會邀請影視名人出席，穿上品牌服飾坐在秀場第一排欣 賞時裝秀，透過媒體報導，增加個人及品牌曝光；品牌 VIP 等個人買家則將時尚 商品做為自身風格的表徵及與他人的品味區隔，同樣是推升巴黎時尚的要角。

巴黎佔據四大時裝週壓軸地位，且今日參與巴黎時裝週的品牌有些並非立基於 巴黎，甚至自己的國家也有時裝週，卻選擇來到巴黎進行展示，如英國的 Alexander McQueen 及 Stella McCartney；義大利的 Valentino 及 Miu Miu；美國的 Thom Browne 及 Rick Owens 等，可看出巴黎時裝週的吸引力。然而，巴黎究竟是如何脫穎而出，

展現與其他時裝週的不同？並且能在眾多時尚首都（fashion capitals）中，成為領 銜的「時尚之都」（capital of fashion）？

二、時裝秀的流變：從商展到奇觀

時裝週是由時裝秀（fashion show）及商展（trade show）所組成，相較於商展 是買手向品牌下訂單的商業場合，時裝秀則是最吸引媒體目光的活動。

時裝秀是品牌展演最新設計的活動，也是媒體、時尚工作者及消費者追逐的 焦點。時裝屋在時裝秀結束後，會邀請有名的時尚記者到樣品間（showroom）實 際接觸秀上出現的衣著、飾品及鞋履，以及採訪設計師。時裝秀也是奢侈品牌行 銷最重要策略之一。⁴

最初，時裝秀的主要目的就是展示服裝，以提供顧客下單及媒體報導；但演 變至今，已成為包含表演藝術在內的視覺饗宴，提供更多舞台效果，大費周張佈 置秀場，打造出各種「奇觀」（spectacle）。Wissinger 指出，時裝秀是「被預期 有許多帶著興奮的閃光燈，短暫地閃耀眾人」（2015：61）。時裝秀已不只是商 業展演，也可說是藝術展演，也因此更增加話題性及吸睛度。如 Dior 就曾邀請舞 者及馬戲團在時裝秀進行時搭配演出。時裝秀的觀眾人數也從數十人擴大到數千 人，地點從時裝屋沙龍、高級飯店等制式空間，擴大到國家級藝術展廳、博物館 等具有文化意涵之地點，甚至改造空間，打造出專屬此時裝秀的主題秀場。⁵

4 〈獨家 傳 Chanel 香港早春秀或被取消〉，時尚頭條網，2019 年 8 月 16 日，

http://news.ladymax.cn/201908/16-34758.html（檢索日期 2019 年 9 月 13 日）

5 今昔時裝秀之對比，以 Dior 為例，可於其官方網站圖片看出差異，參考連結

https://www.dior.com/couture/zh_tw/dior-品牌/dior 歷史/「新風貌革命」；

https://www.dior.com/en_us/womens-fashion/ready-to-wear-shows/fall-winter-2019-2020-ready-to-wear-show（檢索日期 2019 年 3 月 27 日）