一、新和春的發跡與成長
在民國元年，同時也是日治時期的臺灣，社頭的農業人口就佔了 75%，張仕明的祖 父張土墻先生當時才 11~12 歲，為了謀生便去當學徒學習製作醬油，經過三到四年的歷 練而習得一技之長，借了 200 元的資金便在社頭火車站北邊廣興村社斗路轉彎處，開設 了社頭第一家醬油工廠，在當時也是社頭少數的食品加工廠。早期沒有玻璃、塑膠，醬 油桶是由杉木板圍組而成，外圈以粗竹條滾邊成圓圈紮住木桶，桶上緣兩條，下緣亦兩 條，紮緊木桶以免漏油，桶上方有木板製成蓋子，緊貼在桶上，下面亦以木板扣住桶底，
使桶上下無縫。醬油桶上方有一圓孔，以注入醬油，注滿後以木塞封洞，醬油便不至溢 出，桶身底部開一小口，作為醬油的出口(圖 6-2-1)。早期的農村社會，各鄉鎮幾乎都有 家庭式釀造生產的「豆油間」，銷售侷限在附近的家庭為主，家家戶戶都是大家庭，醬 油使用量較多，會騎著腳踏車挨家挨戶地將醬油分送到每戶家庭裡，間隔一段時間再去 巡視補貨，使用了多少瓶醬油，再結算帳款。當時的腳踏車也是大戶人家才騎的起，光 復後的臺灣開始課徵腳踏車牌照稅，直至民國六十年起政府才停徵單車稅，改為課徵「機 器腳踏車」（摩托車）牌照稅(圖 6-2-2)。張老闆回憶起小時候曾被放置在後座的竹簍中，
跟著阿公出去送醬油。觀看照片中小男孩的成長記錄(圖 6-2-3)，新和春大大小小的角 落，都與張老闆有著密不可分的情感聯結，透過張老闆本人的敘說，更能感受他想要努
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力將新和春傳承下去的使命。
釀造醬油的水缸是從南投水里購入，當時沒有汽車，必須從社頭的十八彎古道步行 到南投。古道入口位於清水岩寺的後方，已有三百年多年歷史，這條古道在當時是社頭 通往南投的唯一道路，更是彰化與南投間重要的經商管道，萬商雲集在清朝時代是非常 熱鬧的，商人以南投山產換取彰化海產，尤其是鹿港的粗鹽，常可見挑夫們挑著近五十 公斤的鹽行走於古道上，故有「挑鹽古道」之名，而因沿路陡峭險峻，峰迴路轉，又稱
「十八彎古道」。當時的人很辛苦，必須用扁擔一次挑起兩個醬缸回來。山路崎嶇，要 是有一個醬缸不小心破了就麻煩了，必須在扁擔另一端綁上石塊才能平衡。
圖 6-2-1. 早期使用杉木桶盛裝醬油(左);
圖 6-2-2. 早期使用腳踏車挨家挨戶送醬油(中) 圖 6-2-3. 張老闆的兒時回憶與新和春有緊密連結(右)
當時的臺灣是農業社會，生活型態以大家庭居多，每個大家庭都有一位「扞(huānn) 手頭」的人，意思是掌管經濟大權的戶長，負責掌管家中大大小小的開銷。醬油是農業 時代很大宗的民生必需品，一桶醬油頂多一個月就吃完了，需求量很大，所以醬油工廠 是當時非常賺錢的行業。張土墻從一缸、兩缸，到蓋起一間連一間的工廠，成了彰化社 頭，首屈一指的有錢人。張老闆拿出泛黃的老照片，指著上頭個個西裝筆挺的人說:「這 就九州的別府溫泉，我阿公是這個，這就是日本皇宮，他們搭船去玩，就做個紀念，我
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阿公以前有賺到錢，搭船到日本玩，做個留念。」(圖 6-2-4)。
圖 6-2-4. 張土墻先生到日本遊玩留念
從《社頭鄉志》中可得知新和春名字的由來，張家三兄弟手足情深，大哥張土傳從 事土地買賣，張土墻製作醬油，老么張土潤從事黑豆買賣。三人分工合作，克勤克儉共 同持家，處世以和為貴，認為家和萬事成，確信經商以和氣生財之道，俗語所謂的天時、
地利、人和，兄弟要「和」才會有「春」，「春」即是臺語「剩餘」之意。張家三兄弟
「和」而有「春」後，對於鄉內的公益事業甚為關心，對於年中的冬令救濟義舉，捐助 白米或現金，都是率先帶頭，而且數十年從不間斷。除了造橋鋪路之外，鄉內窮苦人家，
有人過世而難於為喪時，屢屢捐獻棺木與糧食，數目難於勝數。此種義舉，不但受惠者 感激，也使鄉民都衷心感佩。尤其是張土墻，他在擔任社頭國小家長會長時，舊教室被 颱風吹倒了，他不但捐資復建，還親自搬運建材、親自監督工人工作。學生飲用開水需 要燃料，他不但捐了燃料，還經常親自挑運到學校，默默的做也不宣揚。由此可見張土 墻對教育的重視，因為自己小時候沒有資源讀書，事業有成之後還不忘回饋當地的莘莘 學子(陳國典，2011)。
日治初期臺灣的醬油生產尚未進入工業的範疇，明治末年開始有醬油工廠的統計，
因為政府及企業有意使用臺灣的鹽產及原料在島內做生產，此後醬油工廠的數量年年遞 增。根據文獻記載新和春於大正 10 年 3 月登記營業，可以看出當時社頭隸屬於臺中洲 員林郡。醬油原為民生用品，可自行製造，但由於戰時一切食糧工業需配合軍需，均嚴 格統制，為了解決戰時臺灣島內醬油消費的增加，且自日本輸入的困難，並使島內可以 自給自足，於是設立醬油配給制度。昭和 19 年(1944) 3 月 7 日日人創設「臺灣醬油工業
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統制組合」，開始醬油製造技術改進、製品檢查監督及原料配給和控制的工作。醬油工 業組合之組合員須將每月所需之原料及預備生產之醬油量報告總督府，而醬油配給組合 員將當地的需要量及預定販售量報告總督府，總督府依據前兩者之報告而決定增產量或 是由日本輸入量，統籌購買原料配給給生產者，待醬油製成品後由政府統制轉交醬油配 給組合，嚴格配給各大戶或小戶需要者，禁止任何人自由販賣(圖 6-2-5) ( 曾敬淳，2003;
江辛美，2008)。臺灣醬油生產因為在工業統制時期，日本政府對製品檢查及監督，使 得醬油製品的比重、含鹽量、全氮量及抽出成分等，有了相關的規定及分析，也成了往 後臺灣政府制定國家標準的依據。
圖 6-2-5. 臺灣醬油統制配給流程
資料來源: 江辛美 (2008)。日治時期醬油產業研究 (未出版之碩士論文)。國立彰化師範大學，彰化縣。
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二、新和春的衝擊與挫折
張仕明六歲時，祖父張土墻就過世了，由新和春第二代張仕明的爸爸，張俊原接手 新和春醬油漬物工廠。即使曾經有過很多獎章榮耀，工廠傳到張仕明爸爸時，就已經不 復當年風光，在日治時期引進醬油的工業化的時候，就為日後傳統釀造醬油會遇到的衝 擊留下了伏筆。民國 60 年代，臺灣轉型工業社會，許多紡織工廠(成衣、織襪業)在社頭 紛紛設立，有幾家甚至前往北部設廠。張俊原也曾經跟隨著這股熱潮，投入成衣業，產 品外銷至中東地區，可惜因為投入市場的時機過早，並沒有成功。工廠制度的產生，對 當時的醬油需求量影響不大，因為工廠會聘請廚師煮員工餐給工人吃，有些至北部設廠 的社頭老闆們，因為口味習慣的關係，還是為向新和春訂貨。張仕明的舅舅表示，常跟 著張俊原半夜三更開車送醬油至北部，當時的生意也還算穩定，也銷售至水里、南投、
竹山及臺中等區域。
真正衝擊到傳統釀造醬油的是醬油工業化的興起，大量的速釀、化學醬油，只需幾 天即可大量製成。新和春第一代時，醬缸較少，銷量卻很高。因為對當時的消費者來說，
醬油是很普遍的民生用品，售價也很便宜。第一代做的醬油雖歷經四到六個月的發酵，
然為符合供需，都是稀釋過後的醬油。到了第二代醬缸的數量變多，卻因為需求的減少，
銷量變少，進而轉型為量少質精的產品，依照不同的黑豆含量分等級販售。
三、新和春的延續與挑戰
據張老闆所述，爸爸張俊原先生熱衷參與當地廟宇的公共事務，沒有放太多心力在 新和春的事業上。張仕明曾做過業務，在爸爸過世後，身為長子的張仕明 40 幾歲時接 手新和春，成為第三代接班人。剛接手的時候，是最艱難的時期，絕大部分時間，他都 守在工廠裡，因為老師傅流散，很多步驟都得他自己盯。從小到大對製程耳濡目染的張 老闆說：「眉角在哪裡，沒把握好，會整個壞掉，這也是要經驗的累積，做久了，你就 知道怎樣弄。」張太太說:「我公公剛過世，他(先生)剛好就是這種交接的時候，人家鄉
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下人就會講，會有一些話出來，所以就是維持品質不變，就是一個最好的證明。」顯示 出百年傳承的老店，品質也受到老顧客的檢視。張仕明默默地守著新和春，保護著從第 一代傳承至今的珍貴回憶，延續傳統的工序，深怕改了做法味道變了，老顧客也流失了，
全憑著一股再辛苦也要做下去的使命感。
直至 2010 年食材達人徐仲先生找上了新和春，才讓社頭小小的新和春醬油工廠被 媒體和更多消費者所看見。食安問題的延燒，更多消費者想要去了解食物背後的製程和 故事。夫妻倆都說，知味知音的支持，給了他們多年堅持的力量，也讓張老闆更確信必 須區分傳統釀造醬油與化學醬油的市場。傳統釀造醬油不止做工辛苦，工藝層次、細節 也都更多，甚至最後的人工貼標、包裝等步驟，都有一種質樸中帶著精細的風格。