第一章 緒論
第二節 現象描述
個以往和日常飲食緊密連結的元素，如何透過烹飪班這個公開場域所建構的飲食 勞動與體驗被再塑，又反映了什麼樣的飲食意義的轉變。
第二節 現象描述
週一年前成立的廚藝教室 4F Cooking Home 處在永康街裡不起眼的 舊式公寓，訪客拾階而上到達四樓，一入門驚喜聲不斷，先是有員 工在門口親切歡迎訪客，入內鵝黃色牆壁，佛手柑精油淡淡香氣瀰 漫整室，當日現做的司康餅沾上手工果醬馬上遞上來，讓人像回到 家一樣，立刻放鬆了起來。」（2009 年 8 月，天下雜誌 429 期）
鄰近永康公園，街道上滿是熱鬧的商家與遊客。避開陣陣喧囂，轉 進一座小公寓，沿著滿佈歲月痕跡的樓梯往上爬，在看似不起眼的 四樓，潛藏著一方幽靜與美麗。這裡是 4F Cooking Home，深藍色 的牆面，四周錯落有致保有自然風格的家具與擺飾，廚房裡傳來陣 陣食物香味。彷彿離水換氣，從永康街區的熱烈轉換為心靈沈澱的 寧靜。這邊沒有什麼銷售的物品，沒有標價與條碼的包圍，你就像 是來到熟悉的地方，多年好友的獨身小公寓。於是你很自然地想要 喝杯茶、吃些點心，就像回到家裡，讓腦海的鐘點戰停火休兵，好 好休息……」（2012 年 1 月，溫為翔）
2009 年 8 月天下雜誌（2009 年 8 月，429 期）「三到七十歲都愛學做菜」報 導，分別介紹台北 SOGO 百貨天母店的 city’super 賞味廚藝班、信義誠品 Cooking Studio、永康街 4F Cooking Home，以及巧思廚藝，詳細描述了當今台北學做菜的 熱潮。這幾個單位開設的烹飪課程令人趨之若騖，族群也很多元。其中最早出現 的是巧思廚藝（1998 年成立，2004 年於天母開辦教室），其後是 2006 年信義誠 品的 Cooking Studio，City’super 賞味廚藝班和 4F Cooking Home 則在 2009 年成立。
不過這股熱潮並非在這些廚藝教室開辦後才一夕生成，2003 年聯合晚報這篇報導，
顯示 2002、2003 年之間這股「瘋做菜」風潮就已經相當普遍：
4
親庖廚現在似乎是流行風，面對強大市場需求，包括國賓、西華、
福華各五星級飯店紛紛開設烹飪教室，廣納來自各年齡層、工作領 域的好學之士，即使連傅培梅這麼資深的烹飪專家都曾在西華飯店 烹飪教室聽課，還有大公司老闆夫人放下身段在台下乖乖抄筆記、
認真發問，為的只是精進廚藝，捉住老公的胃，不少上班族為了聽 課不惜蹺班，也有菜籃族、空姐利用股市收盤後或空檔時間學習，
做菜儼然將成為全民運動！（林怡秀，2003-02-15，聯合晚報 5 版）
2007 年 8 月聯合報甚至刊出專題（陳靜宜，2007-08-31），將坊間烹飪班詳細 歸類分為普級、中級、高級，種類等級之精細令人眼花撩亂，各自的價位、學習 內容和強調的特色也各有不同。由此可見，台灣學烹飪的市場越來越大，方能支 撐起這麼多不同的單位開設烹飪課程。天下雜誌的報導如此評論這股學菜風潮：
「台灣的美食產業正往成熟階段邁開一大步」（2009 年 8 月，429 期）。
在這麼多類型的烹飪課程中，所謂的「高級」烹飪班近年來發展蓬勃，開設 得越來越多。數篇報導以「貴婦烹飪班」來描述這股別於以往的主婦烹飪課程形 象：「教你變大廚—五星級法國料理教室，風靡貴婦圈」（蘋果日報，2007，10 月 8 日）、「貴婦開放廚房烹飪班，學員提百萬包戴珠寶學做菜」（NOWnews，
2008，7 月 22 日）、「走出辦公室、步入廚房，直擊貴婦作菜班」（大美人，2009，
9 月 8 日）。除此之外，這些課程往往也強調名廚加持，或者參與者能夠搖身一變 成為廚藝精湛的大廚師：「六星級廚房，大師教做菜」（陳靜宜，2005，5 月 11 日，聯合報 E3 版）、「來廚藝雅集，五星級大廚換你做」（黃仁謙，2005，5 月 28 日，經濟日報 C4 版）、「學做菜囉！廚藝教室讓你輕鬆變大廚」（陳靜宜，2009，
07 月 11 日，聯合報 G08 版）。這些報導顯示，烹飪教學開啟了一個不同的方向，
試圖擺脫油膩燠熱廚房、婆婆媽媽揮汗如雨的形象，甚至結合名廚崇拜，把烹飪 者從「家常技能」提昇到「專業技術」層次。不僅如此，在外在物質硬體層面、
烹飪課程的功能與目的，以及對烹飪這件事的定位，似乎也開展出不同的樣貌。
5
圖表 1 4F Cooking Home 官網圖片1
位於台北市永康街的 4F Cooking Home 正是這波新型態烹飪課程風潮下的產 物。與一般烹飪課最大的差別，除了精心打造、美崙美奐的物質環境，時間選擇 的彈性也更高，可以選擇單堂有興趣的課程來上就好，不像坊間烹飪課程一報名 就必須週週報到，連上一段時間。4F 主張「料理是生活最棒的分享」，訴諸感性 氛圍，「希望喚起關於烹飪與人、情感的連結；透過共同的食物、話題，創造共 同的回憶，建立起屬於每個人自我的廚房經驗，讓每個人尋找心中遺忘已久的廚 房，烹煮出私密的味覺體驗。透過食物的香氣與味蕾的體會，身體會記住這個美 好時刻！2」官網的介紹圖片裡（圖一），廚房採光明亮、色彩柔和，年輕男女臉 上笑意滿盈，令人耳目一新，擺脫了婆婆媽媽身著圍裙、滿臉油光的廚房印象。
老師示範的料理，課堂上還可以當場品嚐。這些新鮮的烹飪體驗，使得「我上禮 拜去過『4F』了！」甚至成為愛好美食、不排斥下廚者的流行招呼語（游惠玲，
2012）。
1 http://4fcooking.blogspot.tw/p/about4f.html
2 一起來出版
http://cometogetherpress.blogspot.tw/2010/12/4f-cooking-home-x-come-together-press4f.html
6
其實台灣早自 1992 年，不同以往烹飪形象的群體就已經加入了協商日常飲食 形象與烹調實踐的行列。台北來來飯店法國安東廳為了開拓客源，開始開辦料理 教室，強調「連吃帶學，把飯店手藝帶回家」，引起廣大迴響（錢嘉琪，1992）。
在這之前，傳統烹飪班的主要招生對象是家庭主婦或待嫁新娘，為了學習烹飪技 巧好照顧家人的胃，另一部份就是為了出國移民開餐廳的人。後來陸續有不同單 位開辦給老人、兒童、親子的烹飪課程。上課的對象更多元化，課程的內容也必 須因應調整（錢嘉琪，1993）。烹飪活動所召喚的對象、操作和呈現的方式更加 多元。
但另一方面，也有一些喟嘆現代人（尤其是婦女）遠庖廚的聲音。1990 年 3 月 12 日民生報（22 版）提及現代社會繁忙，職業婦女增多，使得上烹飪班學習的 人數越來越少。尤其和韻律班、插花班等訴求女性的技能課程相比，現代女性對 學做菜的意願已經不若以往。過去主婦學做菜是為了滿足先生、孩子的口腹之慾，
但現在人們「寧可欣賞食譜，也不願動手學做菜」。美國飲食文化評論人 Michael Pollan（2009）也批評，美國知名美食頻道 The Food Network 的收視率比任何其他 有線新聞頻道都高，美國人把看別人烹飪當成體育賽事一般地熱衷，但實際上花 在廚房裡準備食物的時間卻越來越少，從 1965 年至 2009 年減少了百分之四十之多。
主因還是在婦女離開家庭外出工作，但即便沒有外出工作的女性花在廚房的時間 也變少了，經濟能力改善使得人們可以花更多錢上餐廳或購買現成的外帶食物。
Pollan 甚至引用美國市場知名研究機構首席分析師 Harry Balzer 的話，悲觀地主張 烹飪技巧已經失傳，將來美國人會仰賴超市食品，超市就是未來日常飲食的提供 者。這類「家庭烹飪已死（the death of domestic cooking）」的論調，伴隨著工業 化飲食的生產，以及食譜、電視烹飪節目等飲食指引資訊的流行與氾濫、超市裡 食物種類琳瑯滿目，根據英國衛報（The Guardian）記者 Mattew Fort（2003, May 10）
的說法，並非家庭烹飪復興的跡象，反倒「顯現了英國家庭烹飪的垂死掙扎」。
7
因為工作及生活型態的改變，家人圍在一個圓桌團聚吃飯的景象越來越少見，
從前扮演家庭勞務裡重要一環的食物準備工作也面臨轉變，不僅表現在服務對象、
頻率上，飲食內容、要求、甚至品質也不盡相同。從前烹飪班、烹飪資訊的主要 目的是為了回饋到家庭飲食生產之中，因此烹飪班的人數減少可以作為辨識家庭 飲食勞動式微的指標。但是為什麼人們花在自家廚房裡的時間越來越少，各式各 樣的食譜書、烹飪節目、烹飪教學卻越來越多？為什麼人們不完全仰賴外食，由 專業的食物烹調者提供日常飲食所需？這些烹飪資訊與教學，服務的對象是誰？
它們的興盛和家庭烹飪的關係到底是什麼？由於各種不同類型烹飪班的開設，常 民實踐烹飪的場域由家庭往外出走至烹飪教室，實踐的方式也不受限於自家沿襲 的習慣或傳統限制，由私領域轉向公領域的廚房實作邏輯和網絡互動，不同的場 域之間怎麼相互扣連？我將以 4F Cooking Home 烹飪班作為案例，來探討以上的 疑問。