城市味蕾

在經濟環境結構改變下，國人的旅遊風氣日益興盛，中華航空與長榮航空都 舉辦了旅行文學獎，使許多人都加入了創作的行列。而旅途之中，將其所見所聞 與美食結合，已成為記錄旅行的方式。孫瑋芒認為出國旅行時品嚐當地食物是記 憶異國的最好方式：「旅行，不但要看盡當地風光人情，更應該品嚐當地食物，

把地方特色吃下肚，用我的味蕾感受它，用我的胃腸消化它，讓它進入我的身體 內部，成為我的肉身的一部分。」（孫瑋芒，2006：123）而旅行的定義，指「轉 換生活的空間，離開居住環境，展開身心靈的旅程，體驗異地生活。」不需要長 途的飛行，也不設限時間的短長，不需要有陪伴，一個人也可以展開愉快的旅程。

胡晴舫便珍惜這樣的回憶，細細地捧在手心，留在心底。

旅人對待自己城市的態度卻像個老太婆追憶起自己的青春。無論當時過得 如何慘綠，怎麼難受，如今都只剩下珍惜的情緒。述說起來時，便無法抑 止地叨叨絮絮，每個生命情節都拿放大鏡去觀賞，賦予過度的意義，似在 撰寫歷史課本上的世界大事般慎重。因為，那是你親身活過來的。好，壞，

都是你的。有一種說不清楚的情感，放在眼前會感到羞恥，捧在手心就會 融化，留在心裡則讓你有想哭的衝動。（胡晴舫，2000：12）

(一)漫遊中的異地美食

焦桐認為：「旅行異國無非就是藉變換空間來變換生活節奏，我們在變換生 活節奏的同時，也變換了觀看事物的角度，乃產生了陌生感，和遙遠感。」（焦 桐，2009：104）臺灣就有許多令人驚豔的傳統美食，在焦桐的《暴食江湖》中，

介紹了許多臺灣在地的好滋味，座落在南臺灣的屏東萬巒鄉，是一個純樸的客家 小鄉村，以豬腳名聞遐邇，屏鵝公路上，結合了海天一色的自然美景，在焦桐的 筆下，呈現一種記憶城市美好的方式。「海鴻飯店的豬腳是我們臺灣驕傲的土產，

它結合了我的旅行經驗，每次我去都外帶，帶到墾丁國家公園，在山海之間野餐；

回程再去外帶，帶更多回家儲存在冰箱，慢慢享用，仔細追憶旅途的滋味。」（焦 桐，2009：106）用美食來追憶旅途的滋味，也帶給他對這地方的回憶。

對於域外城市特殊風貌的描寫，在韓良露、韓良憶兩姐妹的觀察下，她們特 別喜愛味覺的旅行，喜歡在旅行之中與食物交心。她們在許多的文章中，表現出 旅程令人驚奇的意外收獲，不是旅遊書上的名勝古蹟，而是一家家名不見經傳巷 弄美食小店：

酷暑八月，新宿街頭冷氣充足的麵店裡，一簍手「打」的蕎麥涼麵；細雨 霏霏的初冬，澳門甜品店裡，一碗香滑柔嫩又熱呼呼的薑汁燉奶；和暖乾 爽的初秋，羅馬巷弄不知名的小館中 ，一盤灑了厚厚乾酪粉的青花椰菜 麵；夏末傍晚斜陽映照的威尼斯大運河旁，一大杯香濃巧克力榛果冰淇 淋……就是凡此種種和飲食有關的事物，讓我數度見巴黎聖母院、紐約帝 國大廈而不動心，更促使我一次又一次踏上旅途，在不同的土地，從事味 蕾的流浪。（韓良憶，2001：8）

美食之旅就是這樣，我專程去船屋，得到的美味還算滿意，但並不驚喜，

但在當地意外發現的小店，卻讓我十分驚喜。沒有期待而來的意外美味，

是旅人不斷探訪世界美食時最好的收獲。（韓良露，2003：60）

旅行途中，最大的驚喜就是碰上不期而遇的鄉間美食，而最難適應的飲食習 慣的差異。並不是每個人都如同韓良露及韓良憶姐妹，以如此豁達地心情，開展 味蕾的旅程。孔仲溫〈美食民風有異味不同〉一文當中，店主人殷勤熱誠、極力 推薦的「美食佳餚」則卻步三分，這道「禾蟲」料理，讓他吃起來都「點滴在心 頭」：

這「禾蟲」放著跟蛋一塊兒蒸，真夠「原味」的，瞧那白白胖胖，身長兩 三公分，蟲模蟲樣地，眼睛、氣孔、節、足，一清二楚，再加上那店主人 的殷勤熱誠，珍貴的禾蟲又擱得特別多，滿佈在蒸盤裡，佂了半天，真是

「舉箸無措」呀！終於在一陣勸進聲中，舀了一匙，目視正前方地把它給 吃下去了。至於它是什麼味兒？大概就只能說是軟軟地帶點腥土的「禾蟲」

味。(孔仲溫，2000：13)

郜瑩初嚐少數民族的傳統食物後，心境上由悲逐漸轉為喜悅：

初初在走訪少數民族地區期間，我仍免不了會以固有大漢人、大臺灣人的 思想，去低看他們的一切，存於心的低看，反應於外的就是不論好壞的排 斥。

但當學習到把心中的魔障去除，真正瞭解和進入到他們文化內層後，發現 那些原本被我視作離奇古怪，甚至野蠻原始的食物烹製法和食材，其實只 是五里不同風，十里不同俗下，另一種地方味而己。（郜瑩，2003：9）

由此可知，作家們可透過旅行結合美食的經驗，傳達異地的美好滋味。唯有 親身經歷，才能捉住內心深層的感動。

在全球化的時代下，國與國的距離日益縮短，用飲食記憶旅程，用味覺充飽 行囊，是現代人感受生命的另一種方式。每個城市都有她獨特的氣味與風格，江 映瑤透過文字的筆觸，賦予城市新的氣息。

印象中的泰國是一股潮熱腐朽的榴槤氣味，印尼則是甘美朗音樂下的慵懶 薰香味，新加坡有著無味的秩序，瑞士是一種高傲而過份自我的冷冽，德 國彷彿連空氣都被裝置成規矩的塊狀，加州有著摻了橙汁的艷陽味，紐約 是光燦輝煌大樓腳下的垃圾味，芝加哥隱隱浮現暗巷中高大黑人的強烈體 味，拉斯維加斯眾多旅館都是同一款的空高化學芳香劑混雜煙、酒、咖啡、

牛排的制式怪異香味，白雪皚皚的鹽湖城則有著聖潔無暇的空靈味。（江 映瑤，2006：44）

這股氣息，來自對城市的認同。對於城市的認知，需要有多少的時間去接觸與駐 足，林杏娟有以下的看法：

『城市書寫』牽涉城市認同。一個人必須對一個城市至少要有三十到五十 年的耳濡目染，才會在書寫城市時，有足夠時間層的厚度。很多年輕人來 書寫城市也是有趣的事，可是城市有時間的身世，當我們自己也有時間的

身世時，才會在裡面看出城市的年輪。（林杏娟引，2009：78）

(二)信筆下的異國文化

藉由旅行結合美食的作品，讓讀者體會各國異地的風俗民情，開拓偏鄉高職 生的世界觀，展開一場文化之旅。孫秀惠指出：「吃的旅行，也能充滿文化。從 吃的當中，可以找到許多旅遊地最耐人尋味的風土與社會人情。走走停停、吃吃 喝喝，旅人的腳常會聞香而歇，因為這不僅是為了滿足胃，也是為了豐富行囊裡 裝不下的見聞。」（孫秀惠，1998：38）

生命有許多的夢想，是需要勇氣去完成的。對於廚藝的精進養成，需要花時 間。但成為一位廚娘，且樂於工作，則要有熱情。如同國宴主廚阿基師常說：「烹 飪的事，興趣、熱誠及用心，是能堅持下去的三大要素。」畢業於師大英語系的 莊祖宜，曾是校園民歌歌手、國中英語教師，遠赴美國到哥倫比亞大學攻讀人類 學博士，2006 年毅然決然放下博士論文，進入了美國麻州劍橋廚藝學校研習，

從零開始學起。在她的《廚房裡的人類學家》分享了一道道的菜餚。這本書分為 三個主題，美國廚藝學校生活、學成之後在香港的餐廳實習，及她對於飲食現象 的自我剖析，以人類學知識的基礎理論，分析了美國地區人與城市的種種風貌。

她在〈食雞的文明〉裡，紀錄了大廚羅伯塔說明美國飼雞的方式，是以極卑劣地 手段在飼雞，對於雞肉便產生了悲憫之心：

然後大廚忽然很嚴肅的說：「雞肉原本應是美味又健康的食物，可惜美國 的雞都被大型養雞場給毀了！」

原來大型養雞廠為了提高雞隻產量並降低價格，不斷進行品種篩選，終於 發展出目前市面上最常見的廉價肉雞。這些雞隻生存的唯一目的就是快快 長大，牠們動彈不得的擠在雞圈裡拚命的吃飼料，胸脯不成比例的肥大導 致雙腳無力，不良於行，往往半身癱瘓在自己的糞便裡，很容易生爛瘡。

好在牠們悲慘的一生並不長，短短六個星期，還沒正式發育就可以長成四 磅重，準備進屠宰場。前往屠宰場的路程中，十幾隻雞塞進一個小籠子，

驚惶失措之餘，牠們互相啃啄，原本沒病的也染了病。最後上到市面的雞 肉，依2006 年當季的消費者調查，高達 83%含沙門氏桿菌或唾液彎曲桿

菌，不小心吃進肚子裡，輕則腹瀉，重可致命。(莊祖宜，2009：56)

檳城，位於馬來西亞的西北岸，曾受到英國的殖民，街上處處可見西方文化深根 的足跡。1832 年，檳城與麻六甲共同發展成自由貿易的國際商港，成為許多食 材原料匯集地，許多的華人移民至此經商定居，加上在地馬來人豪爽的開朗個 性，各族融合相處，以實驗創造的精神，發展出多元的飲食文化，是為在歷史文 化形塑出的美食天堂。

唯有混血的雜種文化，才敢如此狂野放誕，叻沙來自馬來半島的「土生華 人」（Peranakan），就是中國男人和馬來女人生下的後代，又叫「峇峇娘 惹」，揉混了福建、馬來和南印度的口味，因地制宜即興隨意，把熱帶味 料注入中式麵條和米粉湯，創造出瑰麗的複合體。然而落到不同地域和族 群的鍋子裡，這加剩出來的複合體，又被減除挪移，各自孳乳出殊異風味。

（蔡珠兒，2005：195）

融合了華人與馬來人的飲食觀，發展具特色的娘惹餐，叻沙成為了最具代表性的 南洋美食。

檳城的咖啡店與香港的茶餐廳有太多的相似處。曾屬英國殖民地的兩地，

都有著被英人下午茶習慣氤氳而出的咖啡廳。最先只供應咖啡和簡單的麵

都有著被英人下午茶習慣氤氳而出的咖啡廳。最先只供應咖啡和簡單的麵