性別敘述

在現代飲食散文中，不難看見女性作家及男性作家，所關注的角度大大不 同。男性作家多在書房中，以理性之筆，從食物的歷史典故著手，以戲謔的口吻，

進而探討社會文化的差異；而女性作家所詮釋的面向更多元，圍繞著廚房，從家 庭瑣事、採買、烹調、宴客，發展成菜餚果蔬的象徵書寫，將傳統女性堅韌的性 格，細膩的呈現在文本之中。自古以來，廚房被視為女性的空間。在傳統的父權 觀念裡，太太稱為「內人」，主掌家庭內務及烹飪的工作。「母親十五歲嫁為人婦，

開始主中饋。她從未外出工作，一生的主要職場在廚房。燒菜做飯，對她而言是 婚姻、是事業、是一切。一直到如今八十六歲，仍掙扎著據守廚房，唯恐失去這 塊賴以維生的基地。」(廖玉蕙，2007：54)隨著社會的轉型，女性不再為了張羅 飲食之事，讓油煙上身，搞得灰頭土臉。從妻子到母親角色，或是煮食工作者，

都可窺探出女性自我成長的社會意識。本節就女性的角度為主軸，分析女性在廚 房中角色的變化。

(一)傳統女性角色

傳統的農村社會裡，廚房是婦女們從早到晚的工作場所。升火煮飯的工作，

讓婦女們整天蓬頭垢面，柯裕棻用靜默的蛤蜊，來形容母親在廚房中的角色：「母 親的矛盾以及廚房的癥結，於是以一種極微妙型態貯存在我的記憶裡，那是火的

聲音和水的氣味。還有不可或缺的一幕景象，緊閉的蛤蜊靜靜地躺在水裡吐沙。」

(焦桐，2003：183) 婦女們除了要忍受水的氣味與火的聲音外，還要承受媳婦這 個角色應有的委屈。如果不擅庖廚之事，則會被冠上「無好女德」的惡名。

她一點不喜歡那些年家事，然而在深重的傳統習俗和社會壓力下，一個普 通的家庭主婦完全沒有選擇，因為隔壁的林媽媽、陳太太還有小阿姨和三 嬸婆，都在忙著同樣的事．那個年代不是沒有現成的年糕和菜餚可買，可 是既浪費又會被人取笑，人家──尤其是同性的親友會在背後議論，「伊勿 曉煮吃，真沒路用。」至於浪費和懶惰等「無好女德」的行徑，就更受譏 評鄙視了。(蔡珠兒，2006：143)

傳統女性除了要擅長烹飪料理外，在菜市場裡選購食材的精準眼光，加上過人的 體力，再再都不輸給主外的男性，簡媜對於臺灣女人堅韌地性格之外，體力及外 型都有精彩的描繪：

男人花太多力氣研發武器，又花太長時間修理武器，女人早就看穿這點只 是懶得說，暗地裡發展大地之母的絶技獲取食物。

如此說來，逛菜市場對女人而言實是一種遙遠的召喚、一種鄉愁，乃至一 種重返「聖殿」的儀典。女人藉由置身其中再次回到遠古曠野，重新取得 讓生命延續的秘密能量，且因這種「回返」而瞬間變身：目光炯炯似鷹，

手指伸出利爪如虎，腿力矯健勝過野馬，背負重物不輸駱駝。只要看看菜 市場裡那些精明女人挑選活魚跳蝦、鮮雞嫩鴨的手段就知道女人的獸性有 多氣派。(簡媜，2004：60-78)

除了張羅飲食之事外，用膳的順序，也必須讓家中長輩、丈夫及小孩吃飽後，才 能上桌吃剩菜剩飯，所有中饋之事，皆是天職，只能默默地工作，更遑論在餐桌 上參與討論家中大大小小的事情，沒有人會說一聲感謝，完全是無給職的愛與奉 獻。

對母親而言，空心菜也總會勾起當媳婦時的心酸。在不寬裕的大家庭當媳 婦，伯母和母親不管哪一餐總是最後吃飯的人，通常只能冷飯就著涼了的 菜湯汁和幾根黯色的空心菜梗下飯。因此，母親說，能吃到熱騰騰、脆綠 的炒空心菜是幸福的人。(方梓，2001：26)

媳婦的身心皆受到不公平待遇，有一部分來自於婆婆。家中的婆婆，虎視眈眈看 著媳婦如何主掌廚房之事，忍受著婆婆味覺的刁鑽，一言一語數落著媳婦的不 是，終年如此：

母親真的老了！子女憂心，強制輪流邀請至各家居住。每每不到數日，母 親就負氣叫車載回老家，理由不外：

「呷一點味素敢就會死？呷著無滋無味！恁阿嫂煮的菜可以呷哩？」、「一 日到闇攏總呷瘦豬肉，一點肥的也無，軔餔餔，叫人是要安怎呷落去？」

母親的味蕾經過長期的餵養，已然形成一套頑強堅固的體系，外人入侵不 得，自己供養乏力。她進退失據，在垂老之年，陡然陷落到陰暗的井底，

四顧茫然。因為如此，她變得越來越古怪，成天站在廚房內發號施令、生 氣、罵人，再也無暇也無心到客廳和人談笑。(廖玉惠，2007：57-58)

早期的農村婦女，將她的一生奉獻給家庭，廚房即成為她的主要職場，即使 兒子娶媳後，也要在廚房發號施令。方梓以青蔬到醬菜的變化，勾勒出女人的青 春歲月：

從青蔬到醬菜，我在餐桌上推演它們的關係。

醬菜必然聯想到母親，甕，想到女人，想到廚房→醬菜，也可以聯想到黯 然的顏色，甕，想到封閉，廚房，想到狹窄的空間。然後，我列出這樣的 排列關係：青蔬→醃製→甕→醬菜→稀飯→廚房→女人→青春。空間／狹 窄，顏色／黯淡，味道／甘鹹。母親是在我所羅列出的這些時空度過她半

生的精華。(方梓，2001：189)

(二)女性自我意識的探索

「在飲食議題上大作文章的女性作家，大部分都是出於自發性，她們並非為 家人溫飽而犧牲的傳統女性。在這些熱愛廚房的女性面前，飲食從來不只是飲 食，而是她們熟悉人生、參悟天地的最佳利器。」(張巍騰，2009：107 引)當「下 廚」變成一種自願的工作時，女性的意識就跟著抬頭，成就感與自信心油然而生。

林文月經由烹飪中發掘興趣：「我於烹飪，從未正式學習過，往往是道聽塗說，

或與人交換心得，甚而自我摸索；從非正式的琢磨之中獲得經驗與樂趣。」(林 文月，1999：2)她每回宴客時，都會將客人的名字、日期、喜愛的菜色記錄下來，

一如她治學的嚴謹態度，她認為這樣的好處在於一方面避免讓客人每次吃到相同 的菜餚，另一方面則可以從舊菜單中得到新靈感。她還認為：「宴客的目的，饗 以嘉餚固然重要，製造飲食歡談的氛圍更可貴，所以主人無須緊張慌亂，而且切 忌披頭散髮做出一副辛勞狀。我寧可多花一些事前的準備工作，整裝停妥，從容 與賓客共享歡聚之樂。」(林文月，1999：47)同樣喜愛宴客的虹影，對於擁有自 己獨立的廚房空間，是一件很幸福的事。因為虹影從小生長在一個不富裕的家 庭，每每到了用餐時間，只能窩在矮低的空間，和鄰居一起共用廚房做菜。多年 後，經濟情況改善了，擁有自己廚房的夢想，在異地成真了：

多年後，我到了英國，在倫敦郊外，用寫書的稿酬擁有了自己的房子，自 然也擁有了一個自己的廚房……廚房好像是我的閨房，帶有「女紅」色彩，

只有跟我親密的女友，才讓她進來，絶對不喜歡男人到我的廚房裡來。（虹 影，2005：97）

虹影喜歡和朋友分享快樂，分享美食，對於宴客的空間，講究乾淨整潔，上菜的 方式，也有自我的步驟與堅持：

我喜歡做菜，邊做邊打掃，做完了菜後，廚房總是乾乾淨淨。若有客人來，

我不會把菜一下子全上來，而是一道一道地上。我喜歡讓人不停地吃最新 鮮的，帶羞澀的菜。不瞭解我做菜的客人，都以為馬上就快沒菜可吃了，

他們覺得我真吝嗇，就那麼一點點。可一會兒，他們的眼光變亮了，心也 放平穩了，待我菜上第三道的時候，他們想吃都吃不了了。(同上)

蔡珠兒也從烹飪的經驗中，得到成就感，尤其知味的賓客說上幾話讚賞的話，會 更讓她心花怒放：

選好日期邀定客人後，首先要擬菜單，除了事先了解賓客華洋有別、南北 相異的口味輕重，是否有特殊喜忌之外，季節天候、酌配的餐酒亦是重要 的考量……宴客前兩天開始做菜，做工繁雜、需時入味的東西，都要提早 整治……等到請客當天，客人陸續來到，這才是硬仗，上完幾個冷碟後喝 湯，接著一道道端出熱炒，先濃後淡，抑揚有節，等到吃甜點時，我已蓬 頭垢面。然而看到客人臉上露出熏熏然的滿足笑意，我就覺得幾日的辛苦 不值一哂，如果還有個知味客說了句內行話，我就更心花怒放。(蔡珠兒，

2006：96-97)

林文月、虹影、蔡珠兒都是喜愛庖廚之事的廚娘。當然也有不愛進廚房的現代女 子，鍾怡雯堪稱是才女遠庖廚的代表。她不愛油膩碗盤的氣味，將廚務視為禁忌，

想趕快逃離廚房，彷彿逃離一個女人的廚房宿命那樣。

名不副實的廚房十分符合我的潔癖和生活習慣。廚房是心靈空間的延伸，

它要像書房或睡房，是讓我心平氣和的地方。曾經在一個有月亮的晚上，

失眠的我無意間撞見陳列架上，那排玻璃杯折射出晶瑩靈動的光，好像繁 星全都順著皎潔的月光滑進廚房，我深信，那是因為它的乾淨和優雅。（鍾 怡雯，2000：40）

其實我並不討厭廚房，甚至花費跟清潔客廳和書房的等量時間去打理它，

讓它乾淨明亮得擺副桌椅，就可以充作讀書寫字的另外一個書房。當然我 知道這恐怕不符合它習於油煙汗水的傳統個性，那樣潔癖的廚房隱藏著我 的童年夢魘。(同上，41)

從鍾怡雯的文字敘述裡，可以探索出社會變遷下，女性自我意識漸漸高漲，投入 職場工作後，擁有經濟消費的能力，對於用餐的地點、菜色的選擇，甚至付款的 方式，都掌握大權。逯耀東認為：「外食是社會現代化的結果，社會現代化的特 質是講方便迅速，但人也因此變懶了；另一個原因，則是女權解放，職業婦女增 多，不僅要求兩性平權，也走出廚房。兩性平權的最好妥協，就是外食。」(逯 耀東，2003：218-219)於是，外食市場的占有率，在整個消費市場的結構，逐漸

從鍾怡雯的文字敘述裡，可以探索出社會變遷下，女性自我意識漸漸高漲，投入 職場工作後，擁有經濟消費的能力，對於用餐的地點、菜色的選擇，甚至付款的 方式，都掌握大權。逯耀東認為：「外食是社會現代化的結果，社會現代化的特 質是講方便迅速，但人也因此變懶了；另一個原因，則是女權解放，職業婦女增 多，不僅要求兩性平權，也走出廚房。兩性平權的最好妥協，就是外食。」(逯 耀東，2003：218-219)於是，外食市場的占有率，在整個消費市場的結構，逐漸